Всем привет. Как и обещал, продолжаю знакомить Вас с японским прикладным искусством «Кумико Дзайку». Сегодня постараюсь разобрать методы и инструменты для изготовления.
Начну с традиционных японских методов.
С этими методами я знаком с просторов сети по форумам, ютубам и инстаграмам.
Древесина.
Как и писал в комментариях, в Японии чаще всего используют мягкие породы древесины, названия этих деревьев я не всегда мог адекватно перевести на русский язык, но понял, что приоритетом пользуется кедр. Мягкие породы выбираются из-за специфики традиционных инструментов о которых речь пойдёт чуть ниже.
Заготовка реек (рейки тоже называются «Кумико»).
С этим пунктом вопросов мало. Большинство мастеров рейки распускаются обычной циркулярной пилой, но не исключаю, что ради эстетики кто-то используют ручные пилы. А вот вопрос калибровки более интересен.
Калибровка реек.
Первый способ. Это ручной рейсмус, и называется он Хикооки Канна. По сути это японский рубанок поставленный на салазки с регулируемым просветом. Заготовка кладётся на ровную поверхность, упирается в упор и строгается.
Ножки бывают как с регулируем просветом, так и фиксированные сменные, под любимый размер мастера.
Ну и интересной деталью в этом рейсмусе является механизм по прижиму рейки.
Дело в том, что при строгании рубанком, лезвие всегда производит съём фиксированного размера стружки, и при возможности может подтянуть рейку к себе. К примеру рубанок отрегулирован так, что за каждый проход снимает 0.07мм, салазки выставлены на 3 мм, а толщина заготовки 3,16 мм. Спустя два прохода у Вас толщина заготовки уже будет 3,02 мм, и этих двух сотых миллиметра будет достаточно, чтобы зацепится лезвию. Лезвие зацепится, за стружку притянет к себе рейку и снимет те же 0.07 мм. В итоге вы получите рейку 2,95мм, хотя цель была 3мм. Если получится зацепить рейку лезвием ещё раз, то ещё 0.07 снимете. Чтобы такого не происходило, выпуклый вставыш с пружиной, расположенный за лезвием, прижимает рейку к поверхности и не даёт снять лишнее лезвию. Эти рубанки можно изготовить самому, подобрав железку.
Второй способ. Ещё в Японии распространены электрические рейсмусы без вала с не вращающимся лезвием. Я нашёл только аппарат с называнием Marunaka super surfacer и фирмы Макита. Снизу вращается подающая лента, сверху стоит широкое лезвие и производит съём.
Пазы и ручные японские пилы.
Тут очень широкий ассортимент этих пил: обушковые, без обушка, с регулируемой глубиной пропила. Обзоров в интернет полно. Расскажу, что эти пилы могут иметь очень тонкую толщину пропила. Моя пила делает пропил в 0.3мм обошлась примерно в 12 000 тенге (~2150 руб.). На форуме видел и 0.2мм. Ещё одна особенность, что эти пилы в отличии от европейских пилят только на себя, поэтому и могут позволить себе такую толщину полотна. Непосредственно этими пилами и делают пазы, как для основного каркаса, так и для внутреннего наполнения. Набирают рейки в пакет, делают разметку карандашом и угольником и вперёд.
Треугольная решётка имеет довольно интересные 3 паза в одном соединении.
Пазы выполняются следующим образом:
Первый пакет реек выстраивается со сдвигом в 60 градусов, пропиливается паз под углом в 60 градусов на 2/3 высоты рейки. Далее этот пакет сдвигают в обратную сторону на такой-же угол, но в обратную сторону и опять пилят пазы. Разница в углах запила получается 120 градусов.
Второй пакет реек пилится также, но при запиливании после разворота паз делается в 1/3 высоты.
Третий пакет. Выстраиваются рейки также со сдвигом в 60 градусов, производится запил в 1/3 высоты. Далее рейки не сдвигают в обратную сторону, а переворачивают каждую рейку вокруг продольной оси на 180 градусов и в том же направлении делают паз.
К сожалению у меня нету своих фотографий по запилу пазов, поэтому я их одолжил у Дезмонда Кинга - пожалуй один самых популярных мастеров западного мира.
В итоге получаем треугольный каркас, который называется mitsukude-kikko
И так, каркас готов, идём к наполнению:
Две основные вещи в наполнении - это торцевание и запил пазов. Про пазы я уже рассказал, поэтому опишу торцевание.
И тут под воодушевляющую музыку и свет прожекторов на арену выходит японский рубанок Ха-Ганна.
Это рубанок с регулируемым боковым упором и v-образным лезвием под нужный угол.
Работают им весьма интересно. Рейки кладутся пакетом, широкой плоскостью на стол. Далее этот рубанок выполняет поперечное строгание v-образного паза с одной стороны, потом с другой. Более понятно должно быть на гифке:
По моим текущим представлениям ни один электроинструмент или ручной инструмент не сравнится по точности и скорости с этим инструментом. Но тут всё не так просто. Рубанки такие стоят не малых денег. Один рубанок обойдётся около 50к рублей и этот рубанок будет выполнять торцевание только под один угол. В целом, я довольно часто торцую под углы 15, 22.5, 30, 45, 60, 67.5, 75. Этого достаточно, чтобы выполнить большую часть существующих узоров Кумио.
Семь углов - семь рубанков (у меня таких рубанков нет). Но купить такой рубанок мало, его нужно ещё и затачивать. Серия камней обойдётся тоже не дёшево, ну и по рассказам людей, у которых есть подобные рубанки, точить их очень непросто. Именно поэтому в Японии приоритет отдаётся именно мягким породам.
Ух, получилось довольно немало, поэтому, про европейские методы я видимо расскажу в следующем посте. И про проблемы с чпу фрезером и лазером с азотом и кислородом я тоже помню и думаю, что поместится это всё в следующем посте. Кстати в Японии тоже не брезгуют применять к этому делу ЧПУ, но только не в виде фрезера. Они используют консольно-радиальную пилу с ЧПУ для напила пазов.
Очень много информации было взято с форума "Мастеровой" с темы "Кумико и не только"
Часть картинок взята у Дезмонда Кинга - кстати он автор трёх хороших книг про "Кумико"
Ну и на последок добавлю немного своих работ, всё-таки стоит тег Моё)
![Пятничное [мое]](https://cs9.pikabu.ru/images/awards/sm_1595706514152772406.png){kind=small}
