Друзья, спешу поделиться радостью - сегодня получил от российской компании #Welrok два эксклюзивных реле напряжения и тока VI-63. Реле именные - сделаны специально для samelectric!
Чуть позже будут видео распаковки подарка.
Напоминаю, про РН предыдущей версии RBUZ и Welrok D2-63 я уже подробно рассказывал.
Добрый день, если не затруднит, посмотрите распределительный щит в мастерскую, правильно собрал?
Дальше - подробнее:
Вопрос и фото прислал читатель Дмитрий.
Мой ответ по щитку:
Наши люди на такси в булочную не ездят (С)
Классный щит, но можно добавить несколько комментариев.
РТН (реле напряжения и тока) - правильное решение. Особенно, учитывая информационную составляющую - всегда полезно знать, сколько вольт на вводе и какой ток.
Номинал вводного автомата, если есть возможность, я бы поднял до 32 или 40 А. Это зависит от выделенной мощности и сечения жил вводных проводов. А также - от номинала РНТ.
АВ 25А (верхний ряд, третий справа) - зачем такой большой номинал? Его только на сечение 4 мм2 (если потратились на АРМАТ, то можно потратиться и на надёжность по перегреву), и на особую нагрузку, типа калорифер или сварочник на клеммах. Как вариант - на розетку в щитке.
Сумма АВ после каждого УЗО (ВДТ) - более 40 А, это не очень правильно. Остается надеяться, что каждый из трех АВ после УЗО никогда не будет нагружен по полной, и выбьет до того, как ток через УЗО превысит 40 А.
UPD: дособранный щит
Читатель немного позже прислал щит с установленными шинами:
В итоге получился такой щиток в мастерскую:
А какой у вас щиток в мастерской или в гараже?
Поделитесь, какие замечания у вас есть? Что добавить или убавить?
P.S. А вот что сказали эксперты по электрощитам в Дзене и ВК:
У нас новая игра: нужно расставлять по городу вышки связи так, чтобы у всех жителей был мобильный интернет. И это не так просто, как кажется. Справитесь — награда в профиль ваша. Ну что, попробуете?
В далёком-далёком селе на конце длинной-длинной трёхфазной линии жил был потребитель. И, поскольку линия была очень длинная и село очень далёкое, то и напряжения вели себя очень далеко от идеала, периодически вообще уходя по одной или двум фазам в загул на неопределённый срок... И решился хозяин на установку стабилизаторов. И встали стабилизаторы и сделали напряжение получше, однако от полного загула(пропадания) фазы это не спасало. следующим шагом стало установка такого щиточка выбора фазы: можно любую из входящих фаз(сети) перекинуть на любую из внутренних фаз(потребителей).
Шло время, наступил год 2022 и полные отключения света. В схему добавились 2 ИБП(инвертора) и ещё несколько автоматов в основной щиток, чтобы пускать нагрузку через инвертора или байпасом.
Шёл уже 2023 год и в рамках подготовки к новой зиме с отключениями света(не сбылись ожидания) на объект зашёл я с целью подключить ещё один инвертор и "немного" переделать электрощиток... PS: изначально увидев эту схему я немного прихуел и выхуеть смог сильно не сразу. Потом был долгий путь совмещения пожеланий заказчика по гибкости схемы, ограниченности бюджета, подбору оборудования и мы от переключателей выбора фазы на автоматах(как на первом фото) аккуратно мерешли к китайским переключателям ввода, оттуда посмотрели в сторону классики - hager sft, прифигели от нужного количества и цен(однако, надёжность и качество, так что выбрали hager) и тут на глаза попался пакетный переключатель типа ПКП. На них и решено было собирать, ибо и нагляднее и дешевле.
Дальше аккуратное движение от щитка на 36 модулей к 48, 72 и 96 модулям. Остановились на минимально приемлемом уровне в 72 модуля. Потом сборка всего этого монстрика воедино...
И получили что-то такое:
Вводные автоматы, с них идём на реле напряжения(ограничитель мощности имеет функционал реле напряжения, более информативен и стоит немного дешевле, поэтому стоят именно они), дальше приходим на три верхние правые крутилки. 1, 2, 3 - на них это соответственно фазы 1, 2 и 3 входные. На среднем ряду крутилок(6шт) цифры 1, 2, 3 это выходы с крутилок 1, 2 и 3 верхних правых. Внизу слева переключатели байпаса(через инвертор или напрямую пускать питание). Ну а 6 автоматов внизу слева это автоматы нагрузок(между выходом с крутилки и нагрузкой они стоят). Справа же внизу переключатель на электромобиль. Выглядит немного запутанно, зато свобода переключений абсолютная. И, ни единого шанса устроить фейерверк(в отличие от того что было).
На фото - тоже не обжимали наконечниками до поры до времени)))
Вводной клеммник, сверху многопроволочная медь ВВГ 240мм², снизу многопроволочный алюминий 150мм². В причине пожара указали что соединение не соответствовало НТД, требуется чтобы было по ГОСТ 10434-82 (СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ).
Там сказано в п.2.1.11 сказано: соединение многопроволочных жил проводников сечением 16мм² и более должно выполняться только после оконцевания наконечниками (т.е. жилы должны быть опрессованы).
Можно ли это считать запретом на непосредственное подключение? Да.
Иногда читаем такие комментарии: «Автомат не срабатывал (или ложно срабатывал), я поставил другой выключатель – и теперь всё работает. Почему так?». Давайте обсудим причины такого «поведения» автоматического выключателя. Забегая вперёд, скажем, что устройство виновато далеко не всегда.
Почему Автомат не срабатывает или срабатывает ложно?
Автомат не срабатывает
Для начала – а должен ли он срабатывать? Ведь для того, чтобы автоматический выключатель разомкнул цепь, через него должен протекать сверхток выше номинального тока более чем на 13%.
Чтобы понять, должен сработать автоматический выключатель или нет, нужно точно знать ток. Кто из авторов таких комментариев измерял ток через устройство амперметром или токоизмерительными клещами?
Но даже если ток гораздо выше номинала, согласно время-токовым характеристикам автоматический выключатель не должен сработать мгновенно. Если уровень тока достаточен лишь для срабатывания теплового расцепителя, придётся подождать. В зависимости от тока задержка отключения может быть до 1 часа. Все ли готовы столько ждать, прежде чем вынести вердикт: автомат не работает?
И это ещё не всё – нужна поправка на температуру. Тепловой расцепитель реагирует на перегрев, а значит, время его срабатывания зависит от температуры окружающей среды. На морозе автоматический выключатель может сработать гораздо позже, чем при комнатной температуре.
«Автомат срабатывает ложно»
Тут речь идет о случаях, когда, по мнению пользователя, автомат срабатывает, но этого происходить не должно.
Прежде всего, в этой ситуации нужно оценить температуру внутри электрощитка. Затем подтянуть все контакты, поскольку из-за перегрева клемм и корпуса автоматического выключателя тепловой расцепитель начинает срабатывать при меньшем токе.
Разумеется, также нужно убедиться в отсутствии сверхтока (выше номинального). Ведь часто дело вовсе не в годах работы и не в нагреве контактов, а в банальном увеличении нагрузки.
В этой ситуации важно не пойти по ложному пути, поставив автоматический выключатель с бОльшим номинальным током, «чтобы не выбивал». Если выяснилось, что ток в цепи увеличился, нужно уменьшить нагрузку или разделить её на группы с использованием дополнительных выключателей.
Проверить автоматический выключатель в домашних условиях проще всего, заменив его на аналогичный новый. Однако такая замена отнюдь не скажет о его неисправности на все 100%. Во-первых, проверка нужна адекватная, с использованием измерительных приборов и знания особенностей время-токовых характеристик. Во-вторых, после замены возможно восстановление цепи или контакта, нарушение которых ранее было не очевидно.
Полную гарантию исправности или неисправности оборудования может дать только лаборатория, проведя соответствующие испытания и измерения по стандартным методикам.
Неисправность автоматического выключателя
Автоматический выключатель – электромеханическое устройство. Как любое устройство, в котором есть движущиеся детали, он подвержен износу. Это относится не только к подвижным частям внутри корпуса, но и к тепловому расцепителю.
Работа автоматического выключателя обычно состоит из периодических нагревов и остываний биметаллической пластины. Максимальный нагрев бывает, когда ток примерно равен или превышает номинальный. Когда ток в групповой цепи прекращается, происходит остывание расцепителя.
Повторение этих процессов в течение многих лет эксплуатации может привести к «усталости» пластины теплового расцепителя, и соответственно – к изменению его калибровки.
Кроме того, на корректную работу автоматического выключателя влияют и условия окружающей среды. Выключатель, установленный в нескольких метрах от берега моря в щитке IP31, в который попадает соленый морской воздух и песок с пляжа, будет выполнять свои функции менее предсказуемо, чем аппараты в городской квартире.
Что мы рекомендуем
· При монтаже автоматических выключателей и модульного оборудования в целом обязательно учитывайте условия эксплуатации.
· Правильно проектируйте и качественно монтируйте оборудование. Автоматические выключатели и другие устройства не должны постоянно работать на пределе своих возможностей. Не экономьте на сечении жил проводов и кабелей, на кабельных наконечниках, маркировке и подобных «мелочах».
· Периодически проводите техническое обслуживание: осматривайте клеммные соединения и внешний вид оборудования, очищайте его от пыли и протягивайте винтовые клеммы. Первая протяжка рекомендуется непосредственно перед вводом в эксплуатацию, следующие – не реже раза в год.
· После установленного срока службы мы рекомендуем производить замену модульного оборудования. Срок службы модульного оборудования обычно составляет 15 лет, а уточнить его можно в руководстве по эксплуатации.
Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы - мы обязательно ответим!