Тана Тораджа, Индонезия: Долина смертной тени. Часть 3 и последняя⁠⁠

Ближе к вершине—пещеры, где тоже лежат—чуть не сказал «упокоились»--лучшие люди княжества.

Судя по всему, ротация здесь производится чаще, чем в национальном парламенте: покойники всё молодые, недавние, только-только обосновавшиеся.

Вместилище праха забрано решеткой: как я понял, чтобы у усопших сигареты не таскали—публики сюда заглядывает немало и беспорточных-небрезгливых тоже хватает.

В последний путь снаряжают человека обстоятельно, с пониманием, что захотеться ему может всякого: если вспотеет—вентилятор, будет страдать от жажды—груды бутылок с лимонадом. Может, опять же, курнуть приспичит… Наконец, тут же рядом мобила и телефонная книга—если вспомнит обиду и решит с неприятелями доругаться.

Но это еще не могилы высших должностных особ: представители королевской фамилии располагают собственной отвесной скалой с исключительными видами на богоспасаемое отечество—из могил ими Тана Тораджа может быть наблюдаема до самых дальних до окраин.

Подойти, похоронный инвентарь пощупать, сигаретку стрельнуть—с султанскими склепами так не выйдет.

Где-то там, в полусотне метров над долиной, стоят августейшие истуканы и таращат слепые глаза на землю тораджей: говорят, здесь ваятели стараются портретную точность соблюдать, но трудно судить—издали все одно не разберешь.

В султанате живет несколько сот тысяч человек и погребальная изобретательность выглядит несколько избыточной для такого небольшого племени: похоронная коррида,

многолетнее хранение в перенаселенных домах дорогого покойника перед прощанием, дети, которых хоронят в дуплах, безумные склепы, пещерные могилы и вообще это вот все—не очень понятно, как оно сочетается с христианством. Однако, сочетается ведь как-то