Немного о правильном паянии. в 100500й раз о том, как, чем и на чём паять
Конечно, об этом писали реально 100500 раз. И гугл выдает огромное количество статей о том, как качество запаять по-быстрому проводочек, транзитор или чего там обычно паяют. Ниже я описываю свой подход и высказываю своё мнение, основанное на своём опыте паяльно-лудильных работ.
!!!Внимание, данные инструкции основаны на личном опыте ремонта АНАЛОГОВЫХ ЭФФЕКТОВ. Т.е. в основном мапятся на обычные, не смд девайсы!!!!!!
Паяние - на 30% правильные инструменты, и на 70% - опыт. Ну, во всяком случае мне так кажется. Постараюсь рассказать обо всем по порядку.
Инструменты для паяния гитарных педалей в частности это:
1. Припой - только хороший 60/40, только Asahi, только с флюсом внутри :)
2. Оплетка для снятия припоя - подойдет любая, 2-2.5мм шириной для начинающих.
3. Флюс - паяльный жир - наше всё. Нужен скорее для выпаивания элементов.
4. Канифоль - тоже иногда не повредит. Исключительно сорта "А".
5. Паяло - 25-40Вт, желательно с регулировкой температуры и её отображением. Lukey - вполне подойдет, Goot - вообще хорошо. Ещё нужно присмотреть жало, чтобы удобно паять. В стоке идёт тонкое, я добавляю "лопатку".
6. Очищающие средства для паяла - губка и латунная стружка в банке.
7. Очищающие средства для платы/пайки - изопропиловый спирт. Медицинский мне лично не катит, т.к. оставляет характерный белый мерзкий налёт.
Опыт - это количество паек. Это именно то, сколько раз вы ткнули паялом в плату.
Постараюсь описать идеальный с моей точки процесс, начиная с подготовки и заканчивая финалом - правильной пайкой.
1. Прогрев паяльника - включите станцию на температуру пайки. Для обычного припоя типа рекомендованного выше это около 350 градусов.
2. После прогрева перейдите к чистке жала, если на нем есть черный нагар. Просто несколько раз (до очистки жала) почистите его об латунную стружку (возвратно-поступательными движениями)
3. Снимите с жала окислы. Для этого достаточно кратким прикосновением протрите жало об мокрую губку
4. Залудите очищенное жало. Трубку припоя поднесите к жалу и растворите минимальное количество припоя на жале. Жало должно характерно блестеть, это видно на обучающих роликах
5. Поднесите жало паяльника и трубку припоя (да, в процессе участвуют ОБЕ руки) к месту пайки
6. Аккуратно приложите жало к месту пайки, чтобы нагреть его. В зависимости от массы может потребоваться до 2-3х секунд, для обычной пайки это буквально половина секунды
7. Приложите трубку припоя к месту соединения жала паяльника и места пайки. Припой должен начать плавиться. Контролируйте количество расплавленного припоя, дозируя количество расплава. В случае, если припой плавить на жале, а затем подносить к месту пайки, чтобы припой перетек на место пайки, это приведет к непропаю, загаживанию места пайки, выгоранию флюса, содержащегося внутри трубки припоя, и, как следствие, преждевременному загаживания жала паяльника.
8. Расплавливаемый припой должен принять форму аккуратной капли. Если получается "худая" капля - припоя мало, "толстая" - много
9. Уберите жало паяльника и дайте припою остыть. Поверхность остывшего припоя должна быть красивой, гладкой и блестящей. В случае крошения/кристаллизации нарушены условия процесса
10. Повторите процесс 10 тысяч раз. Постепенно будет получаться всё лучше и лучше :)
Опционально - смывка остатков флюса с платы. Он выглядит как блестящее пятно вокруг свежей пайки, может также выглядеть непонятными брызгами капель. Не все флюсы пассивны, некоторые со временем могут вообще разъесть пайку. Поэтому для хорошего девайса можно потратить немного спирта. Достаточно смочить любой ватный тампон и хорошенько протереть плату.
Также после чистки можно побрызгать плату защитным лаком, чтобы она не тускнела (медь/пайка не оксидировала) - это улучшит ремонтопригодность и срок службый/надежность девайса.
Опыт можно получить из также из видео. Ниже прекрасные обучающие видосики, рекомендую! (вообще это части одного фильма, однако выбраны специально, т.к. считаю часть из них неактуальной):
Всё-таки узкое. В частности куча пунктов только для грубой пайки. Ну а за "флюс только с припоем" - оторвать в другой области бы яйки...
А 350 градусов это ДОХУЯ даже для грубой. Годится только контакты слабопрогревающегося паять быстро не нагревая деталь и даже разъёмы.
Больше похоже на рекомендации эстета радиолюбителя восьмидесятых, на сегодня многое из этого ересь, а не просто не рекомендуется.
от инструмента и правда многое зависит. хорошие жала (не тупо медные, а с напылением) не рекомендуется чистить об абразивный материал, только влажные губки для паяльников, т.к. на них образуются микроцарапины, что в итоге приводит к образованию нагаров. каждый раз нового техника приходилось учить как чистить жало. да и вообще этикету пайки. из своего опыта посоветую добавить в пункт 9 приписку о том, что когда убираешь жало от места пайки обязательно его вытереть о губку.
при мелкосерийном производстве для ручной пайки пользовался только флюсом ЛТИ-120 и припоем ПОС-60 0,5-1,0мм (был еще какой-то, марка вылетела из головы, диаметр 0,2мм для пайки микросхем с малым шагом). после пайки все платы (без моточных элементов) закидывали в ванну с обычно водой, где щеткой смывался флюс (лти-120 без проблем водой удаляется).
паяльных станций перепробовал кучу, разных фирм. самая шикарная - Ersa. жала просто офигенные (как и их стоимость). полный комплект от обычного паяльника до микротула. термопинцет эрсовский вообще ни в какое сравнение с другими фирмами. чипы паять одно удовольствие. не рекламы ради. всем советую. станция просто сказочная (правда и цена у нее тоже сказочная :) ).
в бытность студентом, видел учебник, там все в картинках пояснено, как держать жало, куда его подносить, как подносить припой, каким должно в итоге получится место пайки и каким не должно.
1. припой подойдёт и ПОС61. температура плавления ниже чем у асахи( судя по рекомендованной автором температуре) , наверняка дешевле и врят ли попадётся подделка. так же меньше вероятность перегрева элементов.
2. температура жала паяльника выбирается в соответствии с выбранным припоем и (ВАЖНО!) флюсом. если флюс спирто-канифольный(жидкий) или просто сосновая канифоль(самые распространённые) - температура не должна превышать ~270-280 градусов, канифоль "выгорает" на жале и теряет свойства, хотя можно успеть припаять до выгорания. ПОС61 я паяю на 260 градусах со спирто-канифольной смесью, пайки получаются красивые. смываю флюс спирто-нефрасовой смесью. можно развести спирт и бензин, пропорции в гугле.
3. самая удобная(на мой взгляд) форма жала - "мини-волна", лопаточка с углублением под каплю припоя, таким образом можно освободить вторую руку от припоя. припой отлично держится в "чашечке" жала и стекает на место пайки. не забываем что на место пайки нужно обработать флюсом.
4. жилки проводов удобно лудить в камне канифольки, взять припоя на жало и утопить жилу паяльником в камень, 1-2 секунды и жила залужена без лишнего припоя, жила возьмёт столько сколько нужно. на вид должна быть "скелетной".
5. небольшая хитрость для демонтажа элементов с платы : взять немного припоя на жало, перед нагревом пайки на плате. таким образом быстрее прогреется сама пайка.
тоже хотел пост залепить, но пока на работе время не позволяет отвлекатся на фото. работаю монтажником РЭАиП, делаем РЛС по гос.оборон заказу:) паяльники конечно не бытовые, работаю на такой красавице
Паяние, блять. Колхозник ебучий. ПАЙКА.
А дальше еще лучше, мануал для новичка и о примитиве начинается с фразы "Включите станцию". Аффтар, ебанарот, ты много новчиков видел, которым надо один сраный провод припаять, и они ради этого покупают паяльную станцию? Гостовский паяльник 60ватт (в питере) 160р, канифоль сосновая - 15, припой с запресованной канифолью (кмк лютое извращение) гдет 80р за пол метра. Или припой оловянный рублей 30 за 15 грамм. ВСЁ.
Дешевая паяльная станция минимум от 2тыр. если с али и развалится послезавтра.
350 это уже безсвинцовка.
ПОС60 при калиброванной станции паяится отлично при 280-300(если нет проблем с контактом жала и нагревателя).
А про флюс, после FluxPlus 6-412-A ничем другим паять не хочется.