Ugly.Troll

В силу хитрожопости и лени многих автомехаников, обслуживанием своего авто занимаюсь сам. И вот, зависая в сервисе самообслуживания с заменой ступицы, очередной раз убедился, что не зря не отдаю авто механикам.

Дело с ремонтом подходит к завершению, остается только поставить на место новую ступицу и готово. Тут в сервисе нарисовывается какой-то молодой персонаж. Весь из себя модный, явно только из барбершопа, но один хрен стрижен, что называется, под горшок. В общем, видок мажористый и не похоже, что он знает какой стороной брать гаечный ключ. Частенько меня тут принимают за сотрудника, но этот подошел с вопросом, долго ли еще мне ремонтироваться и предложил помочь, чтобы быстрее было и он мог скорее заехать. Это странно, т.к. аренда подъемников по записи и у меня бронь еще на целый час. Позже выяснилось, что у него бронь на текущее время и он по какой-то причине считает, что записан за мной и я затянул ремонт сверх своего времени. Но сейчас не об этом. От него отмахнулся, помощь не нужна, помогает жена, времени еще час и после ступицы хочу еще пару мелочей посмотреть, подвеску пошатать. Через несколько минут персонаж вернулся и начал крутиться вокруг нас, выдавая различные перлы:

- а он рамный?

Я немножко прихуел. У меня легковой универсал, висит он на подъемнике, колесо снято, днище видно. Машина из тех, что называют полурамными - передний и задний подрамники, закрепленные на кузове, а между ними две продольные балки на днище. Балки хоть и опускаются ниже порогов, но видно, что несъемные и являются частью кузова.

- ого, тут аж три рычага...

В этот момент я прихуел еще больше, подвеска то спереди обычный макферсон. Похоже, он принял за рычаги привод и рулевую тягу, либо стабилизатор с линком. Линк хоть и крепится к стойке, а не ступице, думаю, этого персонажа такой момент не остановит.

- а это что такое?

Этот вопрос был адресован жене, когда она шплинтовала привод. Ни я, ни она сразу не поняли, о чем он спрашивает. Когда уточнил, пришлось объяснять, что вот гайка держит привод, на гайке специальная стопорная шайба и вот тут вставляется шплинт, чтобы гайка не раскрутилась. И тут начинают выясняться подробности - "я просто больше по мерседесам, а там сбоку болт вкручивается, вот сейчас будем менять [не помню, что], может еще поршневой займусь". Но перлы не заканчиваются.

Далее посадил жену в авто, надо в подвешенном состоянии погазовать. На сильных выворотах что-то щелкает в подвеске, хотел послушать. Щелчков не услышал, но услышал вердикт от персонажа, что шумит противоположный привод. Объяснил, что тот звук из-за того, что тормозной диск на разобранной стороне не закреплен, от того, чтобы сорваться со ступицы и пробить голову персонажу, его удерживает тормозной суппорт с колодками. Для него оказалось новостью, что есть машины у которых тормозной диск не прикручивается намертво к ступице, а прижимается к ней колесным диском, потому что "на мерседесах не так".

Между тем, свои дела заканчиваю и выезжаю в ожидании пока освободится станок развал-схождения. Персонаж начинает заезжать на освободившийся после меня пост на мерседесе-кроссовере (я просто больше не по мерседесам). Загоняет мерседес, но оказывается не свой. Его S-класс (кажется он, я же не по мерседесам) конца 90-х - начала 2000-х в весьма потрепанном виде остался на парковке на обутой не в ту сторону резине с направленным рисунком. Спасибо хоть, что на зимней. Видимо, это тоже "на мерседесах не так" или он больше по мерседесам, а не по резине.

Ждал станок развала минут 15-20. Въезжаю, а ремонтируемый мерседес все еще не поднят на подъемник. Персонаж снова идет ко мне и просит помочь. Оказалось, что там за пороги поднимать нельзя, тем более, что на них нацеплена декоративная подножка. Но есть специальные резиновые опоры в 4 точках. Вот только одна такая опора потеряна, а кузов в том месте скошен внутрь и при подъеме лапа подъемника начинает уезжать. Пока пытаюсь понять на кой хрен там на днище столько пластика и куда еще можно подцепить, слышу вариант "А может так поднять, ну трех то точек опоры хватит..." Специальной опоры не хватает спереди и он хочет поднять авто на подъемнике на трех точках - двух задних и одной передней не по центру. Зря отговорил от этой затеи, было бы интересно посмотреть как мерседес летит с подъемника.

Пока делался развал, жена от нечего делать смотрела кто что делает и болтала с админами. Выяснила, что, пока мы ждали развал вне бокса, персонаж этот умудрился пристать еще к другим людям с просьбой помочь разобраться, есть ли на мерседесе, который он сейчас начнет ломать, рама. Лично я никогда не видел кроссоверов с рамой. Да и способ определения весьма очевидный, видимо, не для всех.

По вышенаписанному может показаться, что я зря насмехаюсь. Человек просто не очень разбирается не только в не мерседесах, но и в машинах, и решил впервые попробовать покрутить гайки. Ну все мы когда-то крутили гайки впервые. Вот только оказалось, что он себя называет как бы не лучшим экспертом по мерседесам в нашем городе (а то и крае). И тут я вспомнил его слова "может еще поршневой займусь", стало жалко владельца авто...

Товарищи, отдавая свое авто в чужие руки, убедитесь, что эти руки в курсе того, что делать и как. Особенно, если это не специализированный автосервис, с которого потом хоть что-то можно стрясти в случае проблем.

Довелось мне на днях заболеть. Утром во вторник пришел на работу, все было нормально. К концу рабочего дня заболела голова и стало морозить. Выяснилось, что поднялась температура. Это значит, что накрылась рабочая командировка, в которую надо было лететь уже через день. Не смотря на то, что в офисе в течение недели ушли на удаленку по болезни трое, из которых один имеет подтвержденный COVID, я все же считал, что просто простыл. Но т.к. живу не один, а у жены тоже работа, то пришлось разузнать, что делать, если заболел ОРВИ в эпоху COVID-19. Собственно, о том, что узнал и пост.

1. Если нет явных признаков COVID и подтвержденных контактов с заболевшими, то смысла вызывать скорую или идти к терапевту нет. Во-первых, пропишут вам все то же самое, что прописывают ежегодно всем при ОРВИ. А климат у нас такой, что почти каждый знает, что надо спросить в аптеке при ОРВИ. Во-вторых, не смотря на то, что официальные каналы говорят о необходимости при симптомах ОРВИ звонить сразу в скорую и вызывать врача надом, ничего лучше обычного лечения от ОРВИ Вам не пропишут, но Вы займете своим вопросом бригаду, которую, вероятно, ждет более нуждающийся человек.

2. Если решили перебздеть и пойти в поликлинику, то готовьтесь к длинным очередям. Не знаю как в других городах, но у нас в некоторых поликлиниках очереди стоят в том числе на улице. Вот так стоит толпа несколько часов, кто на улице, кто в помещении пихается. А теперь угадайте кто убийца (это не дворецкий) действительно болен COVID и кто эту заразу подхватит в ожидании приема. Недавно теща провела в очереди к терапевту 12 часов. Это хорошо еще поликлиника круглосуточная. Но у нее был контакт с коллегой, у которой подтвердился вирус и сама уже недели две болеет. Поэтому ей и тест по ПЦР сделали, и легкие сразу проверили. Но 12 часов...

"- К врачу живая очередь?
- Пока еще да"

3. Если есть все симптомы ОРВИ, но нет явных симптомов COVID, таких как потеря вкуса и обоняния, которые не обязательны, то Вы и не узнаете чем именно болеете, пока не вылечитесь. Пока температурите, кашляете и поливаетесь соплями - тест на COVID нигде не сдать даже за деньги.

4. Тест ПЦР может показать если Вы заболели вчера. Но тут есть нюанс - по данным Минздрава, ПЦР дает ложноотрицательный результат в 30-40% случаев, а по данным Сеченовского университета, эта доля превышает 50%. Получается, что тест ПЦР самый оперативный, но можно сэкономить и пройти тест монеткой - орел/решка. Если монетку не потерять, то бесплатно, а точность примерно такая же.

5. Тест по крови (на антитела) самый точный, но важный момент, что антитела IgM появляются только в острой стадии заболевания. Изначально я думал, что это когда уже подключен к ИВЛ, но, оказывается, это через 3-5 дней после заражения, даже если симптомов нет.

Получается, если вчера контактировали с зараженным, то надо сдавать ПЦР и он +/- покажет заразились ли Вы. Для крови надо выждать 5 дней, но там уже и симптомы могут успеть вылезти.

Второй тип антител в тесте крови, это IgG. Они показывают наличие иммунитета. Т.е. тест крови может показать был ли в вашем организме COVID ранее.

Возвращаясь ко мне, во вторник началась температура и далее работал удаленно. На выходных удалось от температуры избавиться. Потом еще пару дней поработал из дома и в четверг, сдерживая кашель, ибо на работу выйти надо, а симптомами не примут, пошел сдавать кровь на платный тест. Уже в пятницу получил скан с результатами - коронавируса нет, но есть к нему иммунитет. Учитывая, что антитела IgG формируются через 5-6 недель, COVID я перенес месяца полтора назад или еще раньше. При этом, с момента появления этого вируса, до сих пор ни разу не болел и из моего окружения тоже ни у кого не было подтвержденного диагноза.

Одно только не удалось найти - есть ли зависимость значения КП антител с давностью контакта с вирусом или силой иммунитета к нему? У меня значение 2,55. Если кто в курсе этого момента, буду благодарен за подсказку.

Знаю, что некоторые люди (есть такие среди знакомых) регулярно проходят тест на ПЦР. Только не в курсе, для собственного спокойствия или по работе надо. Но, судя по тому, что удалось узнать, если тест делается без конкретных показаний в виде контакта с зараженным, то лучше сдавать кровь на антитела. Во-первых, по крови точнее, а если тест сдается профилактически, то появление антител IgM через 3-5 дней после заражения особой роли не играет. Во-вторых, конкретно в моем городе ПЦР дороже. В-третьих, покажет есть ли иммунитет, а то может и нет смысла часто тестироваться.

Многочасовые очереди в поликлиниках подтверждают то, что говорилось еще весной - наибольшая опасность COVID-19 кроется в нагрузке на систему здравоохранения. Есть, конечно, вероятность переболеть в тяжелой форме, знаю людей кто сейчас на ИВЛ под капельницей лежит. Но основная проблема именно в массовости явления и потоке обращений, который переварить здравоохранение не в силах.

"Даже если меч понадобится один раз в жизни, носить его нужно всегда"

Нечто подобное и с наличием видеорегистратора в машине. Он должен быть, а если есть, но до сих пор так и не пригодился, то это не повод его убирать. Себе в машину повесил регистратор через сколько дней после покупки машины. Уже больше 7 лет он записывает мои поездки. Но по настоящему полезным оказался только недавно.

Едем с женой вечером домой. Она за рулем. Едем неспешно, ибо пробка. Въезжаем на кольцо (кольца у нас совсем небольшие, это просто перекресток немного шире проезжей части с круглой клумбой в центре), перед нами Прадо. Он съезжает правее на островок безопасности. Включает аварийку и вдруг начинает катиться назад. Задний ход не включен, просто машина катится задом. Нам деваться некуда, жена, обкладывая водителя Прадика отборными эпитетами, сигналит. Останавливается он уже в бампере моей машины. Выхожу смотреть на ущерб. Из Прадика мне на встречу выходит девушка и выдает:

- Ох, ну как же вы так?..

Я медленно охуеваю. В смысле как мы так? Но девушка настаивает на том, что она никуда не ехала, это, наверное, моя жена не уследила и въехала в нее.

Предлагаю ей присесть в мою машину и насладиться видео с регистратора. После чего охуевает уже она и видно, что не под дурочку косит, а действительно не может понять как так получилось. На видео видно как она останавливается, но машину на паркинг не ставит, отпускает тормоз и покатилась. Скорее всего воткнула автомат в нейтраль, не поставила на ручник и на что-то так сильно отвлеклась, что не заметила как ее машина проехала почти два метра.

И это как раз тот случай, когда если бы не видеорегистратор, доказать что-либо было бы невозможно. Со стороны то ситуация выглядит прямо противоположной - не выдержали дистанцию и догнали. Вот так, регистратор пригодился лишь один раз за более чем 7 лет, но оказался очень к месту.

Попал мне в мастерскую Picaso Designer X PRO. Проблема не сложная — пластик не проходит, замена сопла не помогает. Из печатной головы торчит пруток флекса. Очевидно, перегрев прутка и, как результат, пробка в термобарьере. На данный момент, это самый дорогой 3D принтер, в который мне довелось лезть отверткой. Розничная цена 299 000 российских рублей. И раз выдалась такая возможность, то посмотрим на него внимательнее. За что же покупатели платят столько денег?

Обзор

Первое впечатление — тяжелый, дорогой, с маленькой областью печати, всего 200*200*210. Корпус изготовлен из алюминия, что делает его довольно прочным. Ну и форма красивая. Дверца из тонированного оргстекла прекрасно сочетается с внутренней RGB-подсветкой. Но сама дверца выглядит хлипко и весьма неудобна. Во-первых, оргстекло тонкое и гнется во все стороны. Во-вторых, она имеет Г-образную форму и для полного открытия надо чтобы ничего не лежало на принтере и над принтером было сверху пространство на всю высоту дверцы. В тумбочку или шкаф уже не поставить. В-третьих, петли дверцы 3D печатные и выглядят ненадежно. Но есть и плюс — фиксация при помощи магнитов и уплотнитель по периметру.

В Picaso Designer не мало 3D печатных деталей. Элементы экструдера, крепления катушек филамента, петли дверцы и прочее. Складывается впечатление, что каждый производитель 3D принтеров старается обязательно использовать в нем 3D печатные детали. Даже в принтере за 300 тысяч. Хотя в нем при обилии алюминия это выглядит нелепо.

Магнитов тут тоже хватает. Они используются не только в фиксации крышки, но так же держат стекло на столе и боковые дверцы для установки катушек пластика. Боковые дверцы, это интересная, но отчасти бесполезная опция. С одной стороны, можно загрузить пластик сбоку. С другой, никаких ручек для их открытия нет, только залазить в рабочую камеру и выталкивать наружу. Но в таком случае, катушка без проблем установится и через рабочую камеру при верхнем положении стола.

Ось Z реализована на двух валах с линейными подшипниками и ШВП. ШВП, на мой взгляд, избыточно и дорого. Заявляемая печать со слоем от 50 мкм реализуема и на трапецеидальных винтах. Но на общую цену Picaso Designer X PRO одна ШВП влияет не сильно. X и Y катаются по рельсам. Применяемая кинематика H-bot.

Есть у него неоспоримые плюсы. Первый из них, это автокалибровка оси Z. Никакого видимого датчика я так и не обнаружил. Сопло касается поверхности стола и тут же отъезжает. И так по нескольким точкам. Пока не понятно как это делается. Но к гайке ШВП подходят два провода, вероятно, там какой-то датчик. Второй — сушка пластика и вентиляция камеры. Принтер и сушилка в одном корпусе, причем, сушить можно сразу две катушки пластика на штатных местах. Но если особо захотеть, то в камеру под стол поместится еще несколько катушек. Третий, это печать двумя пластиками. Печатная голова оснащена маятниковым механизмом, напоминающим давно известный Dondolo. Только в отличие от него конструкция компактнее. Система называется JetSwitch. Вместо двух радиаторов E3D используется один на два термобарьера. На оба филамента перед подающей шестерней стоят датчики обрыва.

Отдельно стоит упомянуть интересное решение конструкции сопла. Со стороны термобарьера оно имеет углубление, в которое входит сам термобарьер. Это решает проблему выдавливания пластика из нагревательного блока сверху или снизу при не затянутом нормально сопле. Но тут возникает другая проблема — самые распространенные и доступные сопла E3D и MK таких углублений не имеют. Соответственно, в случае проблемы, придется заказывать оригинальное за 500 рублей и ждать доставки.

Ремонт

Но вернемся к тому, как Picaso Designer X PRO достался мне, а именно к его проблеме в виде застрявшего пластика. Со слов владельца, пруток не входит и не выходит, ни на горячую, ни на холодную. Было у него подозрение на забитое сопло, но сопло поменял, а проблема не ушла. Очевидно, пруток застрял в термобарьере. Принтер имеет предустановки для печати разными пластиками, но нет кастомных вариантов. В настройках на сопло выбран Flex Esun, он же заправлен. Имеется датчик перегрева радиатора. Но почему-то это все не помогло. Флекс перегрелся в термобарьере и образовал в нем пробку.

Первоначально отодвигаем тефлоновые трубки, оголяя филамент и обрезаем его. Снимаем железный кожух.

Тихонечко охреневаем. Во-первых, не понятно как добраться до термобарьера. Во-вторых, в шоке от ржавого железа.

Принтер новый, только обкатывается, а железный суппорт весь ржавый. Этого можно было ожидать, судя по покрытым тонкой ржавчиной болтам корпуса, но все равно, столько ржавчины внутри печатной головы, это слишком.

Очевидно, принтер хранился долго и не в самом сухом месте. На одном из контактов, вероятно, термистора радиатора задрана изоляция и оголен провод.

Провод вентилятора термобарьера сильно замят, вплоть до повреждения изоляции. Похоже на косяк первичной сборки.

Есть подозрение, что провод перебит и вентилятор может терять питание и останавливаться. Возможно, так и случился перегрев, хотя термистор радиатора должен это предотвращать.

Путем тщательного осмотра все же был найден способ снятия термобарьеров. На радиаторе есть несколько отверстий. При первом взгляде кажется, что сюда должно что-то крепиться, возможно, в другой версии принтера. Но более детальный осмотр показывает, что внутри стопорные винты под шестигранный ключ. Винты короткие и утоплены в посадочное очень глубоко. Ослабляем винт и нужный хотэнд легко выходит. Порадовало наличие термопасты, это встречаю в серийном принтере впервые, обычно добавляю сам.

Далее выкручиваем сопло. Сопло вышло, а пруток так и торчит с обратной стороны и частично со стороны сопла.

Сразу становится понятно, что пробка в самом термобарьере. Как же его вытащить? Независимо от того, на каком принтере это случилось, способ довольно простой. Берем паяльник и греем термобарьер пока пластик не станет мягче, но не доводим до вытекания. Можно использовать зажигалку, либо кухонную плитку. Но паяльник не имеет открытого огня, в отличие от зажигалки, и дает больший нагрев на маленькую область, в отличие от нагрева сразу всего плиткой. Аккуратно прихватываем хотэнд пассатижами, хотя, в случае с Picaso Designer можно руками за термоблок, благодаря его термоизоляции, и вытягиваем за хвост пруток. Затем, меняем термопасту и собираем все в обратном порядке.

Процедура была проделана трижды. После первой он даже напечатал 16 минутную модельку исправно и забился на пятой минуте второй модели, продолжая печать в воздухе. После третьей чистки поставил рекорд, забившись менее чем через минуту. В конечном итоге было решено пока не использовать флекс. После последней чистки прогнал тестовую модель прутком ПЛА.

Мое мнение о Picaso Designer X PRO

Принтер безусловно хорош — интересная система калибровки стола, вентиляция камеры, не протекающее сопло, сушка пластика, печать двумя филаментами благодаря впечатляющей системе JetSwitch , красивый дизайн.

Но вместе с тем абсолютно не практичен. В шкаф его не поставить. Гудит как пылесос и это печать на предустановках. Печатать сразу из коробки не получится. Касательно ремонта очень неудобен. Один из вариантов нагрева термобарьера для вытягивания прутка — разогрев сопла с выключенным охлаждением термобарьера. Но просто нагрев найти в меню принтера не удалось и голова поехала калиброваться. Может быть он где-то там есть, но для этого надо перелистать всю инструкцию в поисках нужной информации. Инструкции, безусловно, полезны, но базовые функции должны быть понятны и очевидны без нее.

Можно его взять, если бы он не стоил 300 000 российских рублей. Picaso Designer X PRO вызывает непонимание цены. Тут даже дисплей монохромный LCD 12864 или подобный с управлением одной ручкой, которая на столько чувствительна к повороту, что при нажатии, порой, производит смещение выбранного меню. Многие принтеры ценой в 10 раз дешевле уже оснащены сенсорными цветными дисплеями MKS TFT. Что выглядит солиднее, практичнее и современнее. Хлипкая прозрачная дверца, которая даже не оснащена простеньким газлифтом. Да, он умеет печатать с USB-флешки. Но разъем повернут вниз и получаем ту же проблему, что и когда пытаемся вставить флешку в компьютер в разъем на задней панели. Есть функция сушки пластика. Но за такую цену можно купить принтер, который печатает не хуже, пару сушилок, кофемашину и годовой запас кофе к ней.

Общее впечатление как от MacBook Pro в пластиковом корпусе, на котором стоит HDD вместо SSD, трекбол (если кто еще такое помнит) вместо тачпада. И да, MacBook Pro в топовой версии стоит дешевле. На одном из сайтов, пока искал как снять термобарьер, прочитал интересную фразу:

Так что если Вы думаете о покупке принтера PICASO 3D — подумайте сначала как Вы будете от него избавляться — кроме узкого круга “тусовки” эти принтеры больше никому не интересны.

И я с ним согласен.

А на закуску держите фото:

Обе модели печатались из одного и того же GCODE-файла. Одной и той же катушкой безымянного PLA. Только одна на Picaso Designer X PRO более чем за час. Вторая на моей дежурной китайской Прюше, купленной пару лет назад с рук, с установленным E3D V6 и бронзовыми втулками вместо подшипников, время печати чуть больше 20 минут. На поддержки и нити от них можно не смотреть, это моя лень их снимать. Ну что, видите в какую из моделей вложено 300 000 рублей?

doit3d.ru

Обратился знакомый с вопросом «можно ли напечатать на принтере такое?» и показывает на телефоне фото джипа, у которого на шноркеле вместо гусака череп.

Конечно же можно! На принтере вообще все можно! Ранее такие вещи печатать не приходилось, но от этого только больше азарта и интереса.

Как ни странно, все пути гугла привели к известному многим печатникам thingiverse.com Модели выбирались по качеству и разрешению. Было понятно, что размер изделия не маленький. Соответственно, низкополигональные варианты отпадали сразу. Не обязательно модель должна была быть готовым шноркелем. Сделать посадочное и воздухозаборные отверстия не проблема. Были выбраны несколько вариантов поинтереснее и переданы заказчику для итогового решения. Финалистом стала вот эта модель ONI Skull Snorkel 3.5″

Это единственная вариация ONI Skull в виде шноркеля. Забор воздуха предусмотрен только через рот черепа. Этого показалось мало, тем более, что двигатель авто, на которое он будет установлен, достаточно большого объема и дизельный. Воздуха требует много. Да и пустые бездонные глазницы смотрятся интереснее. Но попытка редактирования модели провалилась. Доступен только STL-файл, а у него так много полигонов, что любые манипуляции приводили к зависанию рабочего компьютера на несколько минут. Ну да ладно, сначала распечатаем, а потом выпилим лишнее.

В качестве материала выбран ABS. Выбор на него пал из-за большей термостойкости чем у PETG и PLA. Летом в наших краях солнце может сильно жарить, были опасения, что из PETG и PLA мелкие детали размягчатся и поплывут. Постобработка у ABS одна из лучших. Хотя в межслойной прочности он уступает. Но это компенсировано стенками в 4 сопла и заполнением 25%.

Первым делом произведена тестовая печать основания для примерки. И не зря. Автор модели указывает на диаметр трубы 3,5″, но по факту модель меньше. После определения нужного масштаба, оказалось, что сам череп в самой широкой части едва помещается на стол принтера, а в высоту не помещаются рога. Да и если посмотреть на модель, то становится понятно, что в один заход на FDM принтере она будет печататься долго, много пластика уйдет на поддержки и потребуется серьезная постобработка. Выход один — резать на части.

Сначала отрезано лицо, затем череп порезан на блины толщиной около 5 см. Высота блинов получилась разная. Выбрана она так, чтобы по итогу получилось минимальное количество поддержек. Всего 7 файлов с частями черепа.

Лицо является наиболее сложным по форме элементом. Если остальные детали удобнее и лучше печатать вертикально (относительно модели целиком), то его целезообразнее печатать горизонтально. Распечатать удалось без поддержек и слоем 0,15, сохранив детализацию.

Так же это добавит крепости готовому изделию, т.к. лицо проходит поперек прочих частей. Его слои так же перпендикулярны слоям остальных элементов. Остальные части печатались слоем 0,2 мм.

Суммарно печать всех 7 файлов заняла 14-15 часов. Потрачено около 0,5 кг пластика.

Как помним, забор воздуха в насадке надо дополнить отверстиями в глазницах. Для этого вырезаем лишний пластик бормашинкой еще до склейки. Бормашинка, кстати, обычная китайская. В хозяйстве, как оказалось, очень нужная вещь. В результате, на трех деталях оголяется структура заполнения модели. Оставлять так нельзя, забьется мусором и грязью. Делаем в тех местах новые стенки при помощи очень густого АБС-сока. Сохнет до полного отвердевания, правда, долго. На его изготовление ушел вырезанный пластик и поддержки. Вот оно — экологичное безотходное производство!

Далее склеивание частей воедино уже более жидким АБС-соком с небольшой выдержкой на деталях, чтобы он успел немного растворить поверхность.

Без лица выглядит даже более жутко, чем с ним. И да, в процессе печати черный пластик закончился. Это было ожидаемо, поэтому получилось подловить момент и заменить нить. АБС последнее время используется редко, решено не вскрывать новую черную катушку, а продолжить печать начатой ранее белой.

Следующим этапом идет шлифовка наждачкой неровностей и швов. Не смотря на использование одинакового масштаба в слайсере для всех частей, небольшие выступы на стыках местами все же остались. После шлифовки покрываем полностью АБС-соком. Ждем высыхания. Снова шлифуем. Снова покрываем соком. И так несколько раз пока результат не удовлетворит.

Есть что-то интересное в переходе от белого к черному, но задача сделать полностью черный! Поэтому красим. Перед покраской следует нанести грунт, он еще лучше выравнивает поверхность. Первый раз красили без грунта и краска показала мелкие царапины и неровности, незаметные ранее. Грунтовка заполнила эти царапины. А сверху черная матовая краска в несколько слоев.

На фото выше видно, что поверхность не такая гладкая как у литых изделий, но тем лучше вид более естественный.

Заказчик доволен, насадка отлично подошла к месту. Но для лесных покатушек будет заменяться обычным гусаком, все же удар о крупную ветку этот череп может и не выдержать. Проверять не хочется.

doit3d.ru

Давненько никто ничего не писал тут про EVE, попробую немного расшевелить сообщество.

EVE, как известно, славится открытым миром, разнообразием деятельности и очень реалистичной моделью экономики. Ранее я зарабатывал ломая аномальки. Это интересно и можно собрать лута на 200кк за час, который, правда, надо еще и продать. Но путешествуя в одного по ВХ, надо постоянно тыкать на подскан и помнить, что в 90% случаев другой, находящийся в этой же ВХ игрок, не аномальки ломает, а тебе подобных. Лично мне только один раз встретился мирный добытчик льда на флоте из трех вентуркоподобных кораблей и один раз такой же капсулер на Пробке, только менее опытный. Это все интересно, но времени отнимает знатно, к тому же, на чай уже не отвлечься. Обилие прочих дел в реале привело к тому, что времени на аномальки толком не было. Но Еву бросать не хотелось и я решил заняться торговлей. Чистая торговля, т.е. барыжничество купи/продай, времени требует много, поэтому буду ремесленником - изготовь и продавай в розницу.

Начал с того, что изучил потенциальные рынки сбыта и возможные товары. Сам обитаю в системе, являющейся одной из стартовых для новичков, менее чем в 10 прыжках от торгового хаба Hek, при этом, по маршрутам она тупиковая, т.е. только 1 ворота. Продавать либо в домашней системе, либо в хабе. Тащить в Житу 20+ прыжков смысла не вижу. Конкуренция высокая, цены низкие. В Хек та же ситуация. Было дело когда выставил там на продажу товар, который продавался дороже. Выставил, естественно, дешевле других. Сразу же конкуренты снизили цены и снижали мы так пока мне стало не выгодно. В общем, не понятно как там вообще можно нормально торговать. Похоже, рынок поделен. Поэтому решено работать дома. Тут в основном новички и им постоянно что-то надо, т.к. осваивают и фитят новые корабли и потом сливают их.

Что продавать решается довольно просто - смотрим фиты, предлагаемые Вентурам, Пробкам и начальным Фрегатам. Это то, что необходимо и покупаться будет всегда. Ищем где и за сколько продаются чертежи к компонентам. Далее оцениваем стоимость ресурсов на производство 1 единицы. Стоимость самого производства без покупки чертежа не оценить. И сравниваем с розничной ценой 1 единицы на интересующем рынке. Для себя определил, что доля производственных затрат должна быть не более 50% в цене продажи. Постепенно, изучая рынок, расширил ассортимент и составил таблицу учета, естественно, все на формулах.

Да, без Экселя тут никуда. Собственно, что видим в таблице:

1. Название товара

2. Партия, выставляемая единовременно на продажу. Это зависит от цены товара (все же брокерская комиссия платится по предоплате и на дорогих товарах можем сильно потерять, если кто-то начнет демпинговать) и от наполненности рынка, дефицитные лучше поддерживать в дефиците

3. Стоимость ресурсов на партию. Пишем максимальную между ценой рынка где готовы покупать и ценой, указанной в Производстве

4. Плата за само производство партии товара

5. Итоговая себестоимость партии

6. Себестоимость 1 единицы товара. Для удобства ориентирования, в таблице выделил ее зеленым. Цена единицы нужна т.к. при продаже выставляется цена именно единицы

7. Цена продажи 1 единицы. Именно эта цена ставится в ордере в самом начале и сюда же вписывается при ее снижении. Она нужна для контроля минималки, ниже которой уже не выгодно

8. Комиссия брокера на 1 единицу. Та самая сумма, которую мы платим при выставлении ордера

9. Налог с продажи на 1 единицу. А это платим после продажи каждой единицы

10. Маржа. Это уже то, что мы заработали с продажи, после того, как вычли из цены продажи стоимость производства, брокерскую комиссию и налог. Важно смотреть, чтобы при любом раскладе она не была отрицательной. Иначе, работаем в убыток

11. Маржинальность в %. Зачем добавил уже не помню, но толку от этого значения, на самом деле, нет

12. Сумма маржи с продажи партии

13. Количество проданных партий с некой контрольной точки. Каждая распроданная полностью партия +1. По сути, можно в качестве контрольной точки просто выставлять некий срок, например в неделю или две, отслеживая динамику продаж. Это поможет, если мы находимся в поиске нового товара и ограничены в количестве ордеров

14. Оборачиваемость в денежном выражении. А вот это самый главный показатель. Можно видеть, что по нему отсортирована моя таблица

Цифры затрат все указаны примерные в большую сторону. Оборачиваемость, конечно же, не отражает сумму продаж, т.к. цена продажи постоянно меняется. Таблица нужна не для подсчета, а для управления, контроля цен, чтобы не уйти в минус и оценки выгодности товаров. Если держаться в положительных значениях, то точно будет прибыль, ну, а сколько заработано, можно посмотреть в сводке. Можно так же добавить столбцы с максимальной и минимальной ценой продажи. Т.е. в один пишем текущую цену ордера, в один начальную и в один конечную на момент сбыта всех единиц. Это покажет конкурентность рынка по отдельным товарам.

При торговле я ориентируюсь именно на оборачиваемость. ИМХО, лучше продать множество товаров с меньшей маржинальностью, но хорошей общей суммой выручки, чем за этот же период пару единиц, но по высокой цене. Поэтому демпинг, демпинг и еще раз демпинг... В таблице можно видеть Small Capacitor Control Circuit I с маржинальностью всего 42,56%, но имеющий высокую оборачиваемость. Продажа 100 единиц которого принесла больше прибыли, чем 250 единиц Small Gravity Capacitor Upgrade I с маржинальностью 172,65%. Есть так же антипример Nanofiber Internal Structure I - маржинальность 1196%, но номинальное значение прибыли низкое и продана всего 1 партия. Сейчас это 16 строчка списка. Т.к. пользуюсь Альфа-аккаунтом, то могу выставить максимум 17 ордеров, один держу прозапас на закуп, поэтому, как найдется более выгодный товар, то Nanofiber будет снят с продажи.

Когда только начал играть в EVE, то сообщество в хайсеках казалось довольно дружелюбным. Кто-то просто отвесил новичку 1кк исков просто так, случайно встретив в космосе. Кто-то подарил мне баржу с фитом для добычи льда. В другой раз, копая астероиды, разболтались с каким-то японцем про фиты для моего фрегата, когда сказал, что рекомендуемое им орудие установлено только одно потому что его выбил из NPC-пиратов, а на остальные не заработал, он кинул мне денег на покупку полного комплекта. В общем, было мирно и дружелюбно.

В EVE для полноценной торговли не хватает механизма маркетинга. Поэтому я решил заняться активными продажами. Т.е. когда вижу, что кто-то выкупил у меня полностью весь остаток товара, то пишу в личку предложение с вопросом сколько ему надо еще. Так, например, однажды взял предзаказ на 200 единиц Survey Probe Launcher I по цене 49к за штуку. Для выполнения в срок, пришлось купить второй чертеж. Но в итоге получил 9,8кк напрямую через контракт. И вот, написав очередному покупателю, получаю в ответ следующее:

Для не понимающих буржуйский, тут следующее написано:

- Хей, ты у меня купил 25 единиц. Завтра будет еще 40. Могу все продать тебе по той же цене через контракт

- Хватит наполнять мой рынок своими дешевыми товарами

- Не, так это не работает. Считаешь, что мой товар дешевый, покупай все. Могу все партии продавать тебе по моим ценам, а ты перепродавай как хочешь. Не нравится - конкурируй или предложи мне что-то более интересное

- Я тебя закопаю

Вот и поговорили, меня пообещали закопать. Но это у него сделать до сих пор так и не удалось. Более того, из более чем 250 проданных мной единиц товара, не меньше 70 куплено им. Т.е. я выставляю партию на 1к дешевле минимальной цены на нашей станции. Это порядка 180% маржинальности. Несколько дней мы перебиваем друг друга и когда доходим до того, что цену ниже он поставить не может, то он выкупает остаток. Не знаю, в надежде, что у меня больше нет, или для попытки перепродать дороже в другом месте. Об этом история умалчивает, хотя пару раз встречался с ним в хабе. Но для меня это продажа с маржинальностью 108%. Потом в течение месяца было от него еще пара писем уже мирного характера, с общим смыслом, что я дурак, мог бы продавать этот товар с гораздо большей выгодой в другом месте. Может и так, но денежная оборачиваемость и ненапряжность меня устраивает и местный рынок мой.

Бывает, конечно, и обратное. Так, например, Salvager I и Gyrostabilizer I, выделенные в таблице красным, первоначально были выгодными, но конкуренции я по ним не выдержал. Salvager I не вытянул даже за счет высокой оборачиваемости, кто-то начал торговать довольно крупными партиями по цене ниже, чем у меня себестоимость производства.

Одной из проблем производства некоторых товаров, является редкость и высокая цена ресурсов. Например, компоненты Ward Console и Melted Capacitor Console довольно дорогие, вокруг меня на расстоянии в 12 прыжков менее 10 ордеров на продажу по цене вдвое выше самого дорогого ордера на покупку. Как понимаю, ордера купли и продажи принадлежат одним и тем же игрокам. Но, как оказывается, довольно многие сбрасывают эти компоненты просто по цене закупочного ордера. Собственно, достаточно выставить ордер покупки по цене немного выше других и партию в 200-300 единиц можно собрать за пару дней. Остается только облететь системы где их сбросили и притащить все домой.

Другая проблема, это ПВП-пираты. Так однажды потребовались мне минералы в большом количестве и нашел я их в 12 прыжках от меня по цене на 30% дешевле среднерыночной. Система продажи с безопасностью 0.6, но вот по пути одна была 0.4. В одну сторону прошел ее без проблем. А на обратном пути только вошел, как меня разобрали сразу 3 пиратских судна. Судя по скорости реакции, около ворот входа сидел еще один корабль в клоке и слил инфу друганам, которые приготовились к теплому приему меня на той стороне. В результате, потерял корабль и 2000 кубов груза более чем на 1,5кк. Одно радует, купил очень много и первым заходом потащил менее ценное. Остаток там так и завис. Теперь знаю куда лететь, когда решу заняться охотой на пиратов, и проверяю маршрут к каждой системе с привлекательными ценами до совершения покупки.

По итогу, примерно за месяц обогатился на 150кк, играя на альфе, имея в доступности одновременно только 17 ордеров, 1 контракт и 4 производственных процесса, и заходя в игру 2 раза в день на 15 минут максимум. И это первый месяц, далее буду продолжать искать более выгодные товары. В планах 17 ордеров с оборачиваемостью не менее 5кк каждый.